Средство воронение в домашних условиях


Средство воронение в домашних условиях

Средство воронение в домашних условиях

Средство воронение в домашних условиях


biathlon 12-08-2010 03:32

Доброго здравия всем.

Когда-то в данном разделе была мною открыта тема "Заводское воронение в домашних условиях". Очень сейчас жалею и прошу прощения у участников форума, что эту тему я удалил. Можно сказать со злости ( уж очень меня достали тогда менты ( именно менты, а не нормальные, честные и порядочные работники милиции! ) своими типа высказываниями, что я занимаюсь де незаконным изготовлением и ремонтом огнестрельного оружия на дому. Поэтому и удалил тогда свою тему... Опасаясь что она сможет также навредить и кому-нибудь другому...
Ведь ментов, к сожалению, в нашей стране хватает...
А вот честных и порядочных работников милиции встретишь, к сожалению, не часто. Такова уж действительность и с этим ничего не поделаешь.
Очень надеюсь, что реформа в МВД принесёт свои плоды, и всех поганных ментов наконец выметут из этой структуры метлой. А на их место придут настоящие порядочные и честные парни, которые вновь поднимут слово "милиционер" на должную высоту, и народ в нашей стране перестанет ненавидеть и бояться "бандитов в погонах", а начнёт наконец уважать милиционеров и гордиться что есть такие парни, которые всегда придут на помощь в трудную минуту.
Очень на это надеюсь!

Но речь сейчас не об этом... Тема была полезная, на мой взгляд, и очень познавательная, и многим бы смогла реально помочь - в частности в нанесении заводского воронения на свои девайсы "в домашних условиях".
Поэтому вот копия удалённой мною темы:

И можно сейчас начать ( вернее продолжить ) эту тему снова. Если конечно она по-прежнему интересна вам...

P.S.: Прошу прощения, ссылка на изначальную тему почему-то перестала открываться. Ниже в одном из своих сообщений дал новые ссылки ( пока "рабочие" ).

Dimas70 12-08-2010 14:56

quote:

Originally posted by biathlon:

Тема была полезная, на мой взгляд, и очень познавательная, и многим бы смогла реально помочь - в частности в нанесении заводского воронения на свои девайсы "в домашних условиях".

Герман, огромное спасибище! :)Твоя тема - наилучшая по этому вопросу! Я уже все локти изгрыз, что не скопировал ее полностью! Теперь исправлю, наконец свою ошибку. Еще раз спасибо и здоровья тебе!

------------------
С уважением...

Малорос 13-08-2010 18:55

quote:

Доброго здравия всем.
Спасибо за пожелание! Искренне и Вам желаю Крепкого здоровья.
Рад снова увидеть Вас на форуме. Спасибо за возврат очень нужной и полезной темы.
С уважением, Малорос. Дог 14-08-2010 21:08

С возвращением! Удачи и здоровья.

------------------
Lupus lupo homo est

kolian82 15-08-2010 08:46

Здравствуйте, Герман!

С удовольствием прочел Вашу тему, результат на фото действитльно впечатляет. Не знаю, насколько актуально в данный момент, но мне показалось, что народ интересовало, где найти кипятильники (стерилизаторы) - посуду то бишь. Не сочтите за рекламу, но есть замечательный участник, у которого есть все военное - от бекеш до мыла. И вот здесь есть помоему то - и размер подходящий, и цена.

Спасибо еще раз, удачи Вам, здоровья!

Escudo 16-08-2010 22:37

Здравствуйте !
Рад Вас видеть ! Интересные посты пишите !
Желаю Здоровья Вам !

Музыкант 17-08-2010 09:36

Герман! Здоровья, удачи.

Obninsk 17-08-2010 22:27

Здравствуйте, Герман!
Очень рад Вас видеть! Крепкого Вам здоровья!

Keltec 19-08-2010 09:29

Спасибо за реанимацию темы.
Здоровья!

Susliks 19-08-2010 13:12

Герман, с возврашением. Снова рады видеть Вас в наших стройных рядах.

рыбохот 21-08-2010 22:11

А какой был кипешь. Уж всё,капец... кандалы и наручники. Особо опасный преступник. Снабжает оружием бандформирования. Поймали...Ура! звёзды на погоны дадут. Вот такая у нас милиция. Есть народная мудрость: "на то и щука в реке, что бы карась не дремал".Ну хорошо что всё так окончилось. Мои поздравления, и быть осторожным и внимательным.

biathlon 23-08-2010 12:35

Ну, если честно, то ничего пока не закончилось...
Я по-прежнему для ментов - очень опасный преступник, которого надо во что бы то ни стало осудить, иначе я представляю для общества и страны очень большую опасность - ещё бы! - Ведь у меня нашли дома чужой сигнальный револьвер Блеф ( который я взял на переворонение, по-просьбе его хозяина ), в барабане которого не оказалось втулок под капсюль Жевело!
Представляете каких делов я могу понаделать с этим барабаном!? - Я ведь тут же кинусь искать под этот барабан - боевой револьвер Наган и патроны к нему - а там... Просто жутко становится - чего я ещё могу понаделать! Наверняка выйду на улицу и стану стрелять по людям.

Так что менты правы - я жутко опасный преступник и меня надо обязательно засудить. Поэтому и звонит до сих пор мне дознаватель - интересуется не умер ли я ещё? Ведь моё уголовное дело он не закрыл, а лишь приостановил.
И зная что я смертельно болен, периодически названивает мне - мол когда же я умру наконец, чтобы ему привести все бумажки в порядок. Типа нет больше жутко опасного преступника - и общество может вздохнуть наконец с облегчением.

А вот других участников форума хочу призвать и предостеречь - никогда вообще не занимайтесь ничем противозаконным и не храните дома ничего подобного ( даже подпадающего лишь только под административную статью! ). На форуме есть к сожалению стукачи, которые вас запросто могут подставить и сдать.
А дальше вы просто "попадёте в руки" откровенных подонков и правду придётся доказывать ох как трудно. Кучу денег на это потратите и кучу нервов. К сожалению в нашей стране это сейчас так...

biathlon 23-08-2010 12:45

Огромное спасибо участникам форума за добрые слова и моральнуюю поддержку!

Правда боюсь из-за этого могут закрыть тему.... Ведь она всё-таки о заводском воронении в домашних условиях, а не о моей болячке и уголовном деле...

Но всё-равно, не смотря ни на что ( и не зная сколько Господь позволит мне ещё находится на этом свете ) - очень благодарен вам. Спасибо вам всем большое. Храни вас Господь.

рыбохот 23-08-2010 18:13

Ох какая не хорошая новость. О болезни. От этого ни кто не застрахован. Но на то воля Божья!Да,плохо, очень плохо. Но делать нечего. Надо стараться изо всех сил.

Дог 23-08-2010 18:19

quote:

никогда вообще не занимайтесь ничем противозаконным и не храните дома ничего подобного ( даже подпадающего лишь только под административную статью! )
Ну так дома и не храним. Так что обломятся.

------------------
Lupus lupo homo est

pringo5 24-08-2010 07:43

quote:

[B][/B]
-=Shot=- 28-08-2010 12:41

Тема нужная, Герман, спасибо за её восстановление. Желаю что бы именно Ваш случай оказался удачным и эту болезнь перестанут считать неизлечимой, кто-то же должен быть первым!

Теперь по теме. Задумал я переворонить своих Хорьков. Появился вопрос, что будет если не снять некоторые подвижные детали и воронить вместе с ними? Знаю что это не правильно, но вообще каковы возможные последствия?

biathlon 28-08-2010 01:48

Спасибо большое за добрые слова. Вам тоже желаю крепкого здоровья. И Вашим близким и родным. И чтоб миновали Вас ( и родных Ваших ) в жизни всякие болезни.

Что касается этого способа оксидирования ( воронения ), то у меня вообще сложилось такое печатление, что если кинуть в раствор весь пистолет в сборе, то заворонится всё - даже внутри, и не останется ни одного незаворонённого участка. Правда я так не пробовал, но затвор на рамку надевал и воронил в таком виде. После окончания процесса не находил ни одного незаворонённого места ( ни внутри затвора, ни на полозьях рамки ).
Хотя наверное лучше так не делать... Ведь может кое-где остаться "непромытая щёлочь", ИМХО.

И ещё, помнится мне, один участник форума писал в первоначальной теме, что ему пришлось после оксидирования "разрабатывать" некоторые детали ( на "движение" ) - мол настолько толстым получается оксидирующий слой ( если мне сейчас не изменяет память, то он вроде бы тоже оставлял кое-какие "подвижные" детали на пистолете ).

Возможно другие участники форума ( кто так же оставлял кое-какие детали на пистолете ) имеют больший практический опыт в этом деле и ответят Вам более конструктивно, чем я.

-=Shot=- 30-08-2010 14:14

Еще пара вопросов:
1. Получится ли воронение на обычной электрической плитке, хватит ли у нее мощности?
2. Какое масло кроме веретенки можно использовать?

biathlon 30-08-2010 17:48

quote:

Originally posted by -=Shot=-:

Еще пара вопросов:
1. Получится ли воронение на обычной электрической плитке, хватит ли у нее мощности?
2. Какое масло кроме веретенки можно использовать?

1. Получится ( особенно если нагревательный элемент у плитки спиральный ). Правда нагревать до рабочей температуры придётся дольше, чем на газу и температуру кипения уменьшить ( если потребуется ) не получится сразу. Но в принципе всё это не страшно и вполне решаемо. Главное не обжечь руки кипящим раствором.
2. Можно использовать любое нейтральное масло, даже оружейное.
Веретёнка используется потому что её можно купить практически в любом автомагазине ( бывает даже на строительных рынках ) и она дешева и абсолютно нейтральна.
shin-ap 01-09-2010 17:20

Герман, привет! Рад читать здесь советы мастера. Хотя честно признаюсь, что не понимаю и половины :).

ALEX_28 02-09-2010 13:34

Емкость для воронения из нержавейки можно найти в отделах посуды для пищепрома разного объема.

Dimas70 02-09-2010 14:33

quote:

Originally posted by ALEX_28:

Емкость для воронения из нержавейки можно найти в отделах посуды для пищепрома разного объема.

И почем такая ванночка, если не секрет?

------------------
С уважением...

ALEX_28 02-09-2010 14:58

Поспрашивайте в кафе-бистро где они покупают тару для хряпы и салатиков :),продавцы подскажут, может и б/у тару продадут.

pringo5 03-09-2010 23:08

Уважаемый биатхлон-здравия желаю-помогите мне советом ,до сего дня воронил по вашему рецепту-все было отлично, сегодня решил переворонить свой мак(благо выходные),но не нашел нитрата натрия, взял в замену нитрат калия, ц расчетом на два литра воды положил -200гр.нитрата калия, и 1400гр.кальцинированной соды(НАОХ)-два раза воронил -получается ни черный с синевой, а с красноватым отливом, что дальше делать даже не знаю, в наличии еще остолось-1кг.нитрата калия, а вот НАОХ ушел весь, кстати чем можно его заменить т.как фирма где брал химикаты будет работать только в понедельник-жаль терять выходной, может заворонить в расплаве селитры(как это сделать)-жду вашего совета.

winbob 06-09-2010 23:00

Воронил все по технологии. До выварки в масле, все проходило великолепно, но,как только положил детали в масло(использовал веретенку АУ)и они нагрелись, появился рыжий налет. После остывания налет(по цвету напоминаер ржавчину) на стирается, въелся.Возникает вопрос, то ли масло с примесями, то ли реакция с ним идет.
Может просветите, что делать?

-=Shot=- 06-09-2010 23:51

Хм... странно... может действительно в масле гадость какая-нибудь щелочная была. В нейтральном масле такого произойти не могло по идее. Или плохо промыли и щелочь попала вместе с делалями.

winbob 07-09-2010 01:05

два раза, одно и тоже

-=Shot=- 07-09-2010 10:26

quote:

Originally posted by winbob:

два раза, одно и тоже

Попробуте использовать другое масло. biathlon 07-09-2010 12:09

quote:

Originally posted by pringo5:
Уважаемый биатхлон-здравия желаю-помогите мне советом ,до сего дня воронил по вашему рецепту-все было отлично, сегодня решил переворонить свой мак(благо выходные),но не нашел нитрата натрия, взял в замену нитрат калия, ц расчетом на два литра воды положил -200гр.нитрата калия, и 1400гр.кальцинированной соды(НАОХ)-два раза воронил -получается ни черный с синевой, а с красноватым отливом, что дальше делать даже не знаю, в наличии еще остолось-1кг.нитрата калия, а вот НАОХ ушел весь, кстати чем можно его заменить т.как фирма где брал химикаты будет работать только в понедельник-жаль терять выходной, может заворонить в расплаве селитры(как это сделать)-жду вашего совета. Здравствуйте.
Я конечно не химик по образованию, и в нитрате калия не воронил пока, но даже по технологии приготовления оксидирующего раствора сказано, что на литр воды необходимо 200 гр. нитрата, следовательно на два литра - 400 гр.
А сода нужна не кальцинированная, а каустическая ( NaOH ). Но возможно с названием соды Вы просто допустили описку ( формулу то указали верно ).
Значит вывод: из-за недостатка нитрата в р-ре скорее всего и появился тот самый красноватый налёт. Надо довести содержание нитрата до нормы.
И следить за температурой кипящего раствора - она тоже не должна выходить "за рамки".
Чем заменить каустическую соду - не знаю, если честно ( ну не химик я :) ).
А стоит ли её менять?...

В расплаве натриевой селитры не советую Вам воронить - уж очень сложный это процесс ( особенно для домашних условий ) и температуры там уже совсем другие - порядка 350-360 градусов Цельсия. Это уже температуры термического отпуска закалённой стали...

biathlon 07-09-2010 12:19

quote:

Originally posted by winbob:

Воронил все по технологии. До выварки в масле, все проходило великолепно, но,как только положил детали в масло(использовал веретенку АУ)и они нагрелись, появился рыжий налет. После остывания налет(по цвету напоминаер ржавчину) на стирается, въелся. Возникает вопрос, то ли масло с примесями, то ли реакция с ним идет.
Может просветите, что делать?

Может действительно с маслом что-то не в порядке?...

У меня после выварки в масле тоже иногда появлялся красноватый налёт ( особенно когда я не очень качественно промывал под струёй душа детали после оксидирующего раствора ), но он очень легко удалялся зубной щёткой сразу после остывания деталей, смоченной в оружейном масле "Глухарь" и всё становилось "равномерно-чёрным".

pirotek 04-10-2010 18:34

А никто не пробовал воронить азотной кислотой с "Кротом"? Сейчас попробовал заворонить скобу ПМа, результат получился хороший, насыщенный черный цвет.
Цифровика под рукой нет, вот фото с телефона.

ЧАТЛАНИН123 04-10-2010 22:57

[QUOTE]Originally posted by pirotek:
[B]А никто не пробовал воронить азотной кислотой с "Кротом"? Сейчас попробовал заворонить скобу ПМа, результат получился хороший, насыщенный черный цвет.
Интересно. Процес опишите плиз

:)

pirotek 04-10-2010 23:09

Воронил ради эксперимента, так что пропорции делал почти "на глаз". Грамм 100 крота, 20 азотки(95%), все это слил в эмалированную мисочку. На ненужной старой электроплитке довел до кипения, опустил туда деталь, через пол часа скоба почернела, через час вытащил, обильно прополоскал под водой и смазал нейтральным маслом. Как-то так :) Кстати в процессе смесь очень сильно выкипает. И ни в коем случае не делайте это дома.

ALEX_28 04-10-2010 23:42

А на таре азотной кислоты череп с костями нарисован? :)Пары ядовитые!!!При таком методе воронения противогаз обязателен.

pirotek 05-10-2010 08:44

Да, ходили рядом с кастрюлей в противогазе :)

ЧАТЛАНИН123 05-10-2010 22:33

quote:

Originally posted by pirotek:
Воронил ради эксперимента, так что пропорции делал почти "на глаз". Грамм 100 крота, 20 азотки(95%), все это слил в эмалированную мисочку. На ненужной старой электроплитке довел до кипения, опустил туда деталь, через пол часа скоба почернела, через час вытащил, обильно прополоскал под водой и смазал нейтральным маслом. Как-то так :) Кстати в процессе смесь очень сильно выкипает. И ни в коем случае не делайте это дома.

Спасибо. Хорошо бы химиков пригласить, ибо найти нитрат проще в колбасе чем в хоз. маге.Кислоту-проще. Делал как то кррнштейн для оптики на пневматику-пришлось воронить маслом. Вопрос,на истирание насколько прочным получилось покрытие? Можно провести эксперимент-потоскать недельку скобу в кармане с ключами? :)

pirotek 05-10-2010 22:49

quote:

Originally posted by ЧАТЛАНИН123:

Можно провести эксперимент-потоскать недельку скобу в кармане с ключами?

Да, я сейчас именно этим и занимаюсь, скоба в кармане куртки с мелочью, флешками.. уже 2й день, а пока-что как новая :)

-=Shot=- 06-10-2010 10:18

Кто-нибудь знает, где соляную кислоту купить? Ей воронение снимать лучше чем ортофосфоркой, кмк.

-=Shot=- 06-10-2010 23:00

чУЕ ЛПНРПОЕОФЩ ЛХРЙМ Ч "ТХУИЙНЕ" РП УПЧЕФХ ПДОПЗП ЙЪ ЖПТХНЮБО (ЪБ ЮФП ЕНХ ПФДЕМШОПЕ урбуйвп!). оБДЕАУШ ОБ ЬФПК ОЕДЕМЕ ЪБЧПТПОЙФШ РЕТЧПЗП иПТШЛБ, П ТЕЪХМШФБФБИ ПФРЙЫХУШ :)

-=Shot=- 07-10-2010 10:08

Ёпт... фигня получилась...
Перевод:

quote:

Все компоненты купил в "русхиме" по совету одного из форумчан (за что ему отдельное СПАСИБО!). Надеюсь на этой неделе заворонить первого Хорька, о результатах отпишусь :)
ALEX_28 07-10-2010 17:34

Сегодня похимичил немного, вернул пошарканным деталям первозданный вид :)

pirotek 09-10-2010 20:17

Кстати, никто не в курсе, как воронить полированный "до зеркала" металл? У меня получается серебристо-серый блестящий цвет, а не черный, как хотелось-бы...

-=Shot=- 09-10-2010 22:07

quote:

Originally posted by pirotek:

Кстати, никто не в курсе, как воронить полированный "до зеркала" металл? У меня получается серебристо-серый блестящий цвет, а не черный, как хотелось-бы...

Может подольше в растворе держать? С. Николаевич 15-10-2010 17:34

[QUOTE]Originally posted by biathlon:
[B]Эх, смотрю ссылка на первую тему уже не открывается... А без изначальной темы трудновато понять о чём идёт речь пожалуй.
Ещё раз приходится мне сильно пожалеть, что удалил первую тему.

Нельзя ли повторить рецептуру и технологию? Ссылки к сожалению умерли...
И как в быту приобрести компоненты? Торгашей от слова селитра начинает колбасить...

Андрей714 15-10-2010 18:47

Покапался в своем компьтере и нашел тему уважаемого Биатлона, в свое время когда воронил МР 313 скопировал ее себе. Надеюсь ТС не будет против. Смотрю многим она может понадобиться!
Автор Биатлон.
Для работы Вам нужно приобрести следующие химикаты:
- каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH );
- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 );
- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 );
- кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ), хотя можно обойтись и без неё;
- ортофосфорная кислота ( для удаления "старого воронения"; хотя его можно удалить и другим способом ).

Кроме того, Вам понадобится нейтральное масло ( лучше всего купите веретёнки ( т.е. индустриальное веретённое масло И-20А ) в автомагазине ), посуда ( желательно из нержавейки, хотя не обязательно; можно наверное и обычную эмалированную ( ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ! Знающие люди сказали, что эмалированную посуду использовать нельзя! Равно как и алюминиевую. Поэтому остаётся только нержавейка. ( Некоторые дополнения и уточнения, "проверенные участниками форума на практике", буду давать прямо здесь - в первом посту темы )). Я использовал для этих целей медицинские стерилизаторы ( такие ванночки из нержавеющей стали для стерилизации медицинских инструментов ) - очень удобно. Ну и резиновые перчатки, обычные х/б перчатки, небольшая ( например малярная ) кисточка, кусок хозяйственного мыла... Да пожалу и всё, если ничего не забыл.

Хотя нет! Забыл... Желательно ещё купить термометр с пределом измерений минимум хотя бы до 150 градусов.
Химикаты и термометр можно прикупить в Москве ( например ) в "Лабтехе" ( кстати, я там всё и брал ). Единственное - кальцинированную соду купил на продуктово-хозяйственном рынке ( в отделе моющих средств ), а веретёнку - в автомагазине.

Весь процесс можно производить дома, т.к. никаких запахов практически нет ( единственное только - последняя операция - "выварка" в масле даёт некоторое количество "неприятного запаха и дыма", но обычная кухонная вытяжка легко справляется и с этим ).

Итак, как делал я:

1. Сначала удалил с затвора и рамки Лидера старое, потёртое, заводское оксидирование - в 5% р-ре ортофосфорной кислоты.
Потом в проточной воде удалил остатки кислоты.
После высыхания рамка и затвор местами "порыжели" - появился "лёгкий" налёт ржавчины.
Не беда! Берём шкурку ( или зубную щётку ) и очищаем детали от налёта.
Я слегка ( в один заход ) прошёлся нулёвкой...
Но не стал удалять с деталей ни раковины, ни шкурить основательно, дабы "подправить геометрию" ( те, кто хочет - может вполне это сделать ). Т.е. можно сказать - вообще практически не шкурил, и решил посмотреть - что же получится после оксидирования?
Откровенно говоря, очень много было "глубоких" раковин ( на затворе в частности; всё-ж таки Лидер изготовлен из ТТ 41 года ), но для их снятия пришлось бы очень долго и основательно шкурить пов-сть и "снимать" довольно существенный "слой металла".
Решил этого не делать...

2. Обезжиривание затвора и рамки в кипящем растворе следующего состава ( на литр воды ):
- каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 50-100гр.;
- кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ) - 50 гр.

Сразу оговорюсь - весов у меня не было, поэтому все компоненты ( даже для приготовления оксидирующего раствора ) добавлял приблизительно, "на глаз". Но тем не менее - процесс прошёл просто отлично!

Обезжириваем минут 20 в кипящем растворе, потом промываем в проточной воде. После обезжиривания детали трогать руками уже нельзя!
Поэтому к ним надо предварительно "привязать" проволочки. Я использовал тонкую нихромовую проволоку.

3. Приготовляем оксидирующий раствор ( его лучше конечно приготовить заранее, т.к. он должен ещё отстояться порядка 2-4 часов, но у меня он "отстаивался" всего полчаса-час, пока я обезжиривал затвор и рамку; тем не менее - всё отлично получилось и так; хотя - лучше не отступать от "армейской инструкции", ИМХО )( ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: оксидирующий раствор можно вообще не "отставивать", а использовать сразу, т.е. "свежеразведённый"; всё равно воронение получается качественным - "проверено на практике" участниками форума) таким образом:
в нержавеющую ёмкость ( я использовал медицинский стерилизатор ) засыпаем ( "загружаем", если "комками" ) каустическую соду, заливаем водой и нагреваем до её полного растворения в ней ( почти до кипения ).
Затем подсыпаем нитрат натрия и нитрит натрия, и также растворяем их там.

Состав оксидирующего раствора таков:
- каустическая сода ( гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 700 гр.;
- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 ) - 100 гр.;
- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 ) - 100 гр.;
- вода - 1 литр.

Мой Вам совет - готовьте раствор с запасом, т.к. в процессе оксидирования он слегка "выкипает" и ( для поддержания заданной температуры ) его возможно придётся добавлять.
Кроме того - лучше довести до состояния кипения раствор сразу в двух ёмкостях: в одной Вы оксидируете детали пистолета, а другая ( в неё можно добавить немного больше воды, чем требуется ) - "стоит на готове" ( её необходимо довести до кипения и уменьшить огонь газовой горелки до минимума ) и её Вы будете доливать, если потребуется.
ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: вместо "дополнительного раствора" лучше приготовьте лёд ( в холодильнике; его можно будет просто кидать в кипящий раствор ), или обычную резиновую клизму ( можно и пластиковую бутылку с трубочкой на конце, или шприц ) - ими Вы будете доливать холодную воду в оксидирующий раствор, по мере выкипания в нём воды ( и повышения его температуры кипения ). Проверено на практике - "брызг и шипения" при этом практически не будет ( или они будут "минимальны" ). А в процессе оксидирования Вам придётся лишь добавлять воду ( или лёд ). Лёд удобнее класть на столовую ложку и опускать прямо в кипящий раствор ( поднесли ложку к раствору ( как можно ближе ) - перевернули её - лёд упадёт ); если добавляете холодную водопроводную воду, то опускайте "носик" трубочки пластиковой бутылки ( клизмы или шприца ) прямо "внутрь" кипящего раствора и "лейте туда". При этом лучше надеть на руки перчатки ( резиновые например ).

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЙТЕ В КИПЯЩИЙ ОКСИДИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДАЖЕ ПРОСТУЮ КИПЯЩУЮ ВОДУ - ИНАЧЕ ВСЁ ВОКРУГ ЗАБРЫЗГАЕТЕ!
Это проверено на опыте!
Температура кипящего оксидирующего раствора порядка 136-145 градусов, а температура кипящей ( простой ) воды - всего 100 градусов. Поэтому, если её доливать в раствор - он будет "шипеть и брызгаться во все стороны".

Я, признаться, не учёл этого и чуть не получил ожог, когда стал доливать воду ( дабы немного уменьшить температуру кипящего оксидирующего р-ра ).
Теперь буду умнее.

Итак, доводим раствор до кипения и погружаем в него оксидируемые детали.
Самое интересное то, что мне пришлось надеть затвор на рамку ( перед обезжириванием и оксидированием ), т.к. стерилизатор я использовал маленький ( и неглубокий ) - решил в первый раз типа поэкспериментировать и не стал готовить много раствора.
Но тем не менее ( или ни смотря ни на что ) оксидирование получилось просто супер! Даже на тех деталях, которые были "скрыты".
Короче - при этом способе оксидируется ВСЁ!
Можно даже весь пистолет ( не разбирая ) "кинуть" в оксидирующий раствор и всё равно не останется ни малейшего "незаворонённого участка". Причём "воронение" будет равномерно-глубоким даже на "скрытых участках".
Но лучше всё-же так не делать...

Впрочем, отвлеклись немного...
Итак, погружаем детали в кипящий раствор ( лучше чтобы они не касались дна и стенок ёмкости; я изготовил заранее проволочный каркас ( из толстой медной проволоки ), к которому ( тонкой нихромовой проволокой ) привязал детали ( рамку и затвор ), чтобы они "оказывались на весу" и не касались стенок ёмкости, когда я кладу каркас сверху на стенки стерилизатора ). Они тут же начинают "чернеть".
Через каждые 30 минут можно вынимать детали из раствора, ополаскивать их проточной водой и опускать снова в кипящий раствор ( опускайте осторожнее ( постепенно ), т.к. р-р может снова "зашипеть" ). Но можно и не вынимать ( и не промывать ) в течение всего процесса.

Держим в кипящем растворе полтора часа.
Как только прошёл час, или чуть больше ( т.е. как только детали оксидируются час в кипящем растворе ), готовим т.н. "мыльный раствор":

4. Нагреваем в какой-либо ёмкости кипячённую ( до этого ) воду и "стругаем" в неё ножом обычное хозяйственное мыло. Периодически перемешиваем. Мыла нужно порядка 20-30 грамм на 1 литр кипячённой воды.

Итак, "мыльный раствор" греется на плите ( на слабом огне; до кипения доводить не надо, "рабочая температура" этого раствора - 80-90 градусов ).
В это время заканчивается процесс оксидирования. Поэтому вынимаем детали и:

5. Промываем тщательно в проточной воде.
Лучше всего промыть под сильной струёй душа в ванной. Можно наверное использовать и кисточку для удаления остатков оксидирующего раствора с пов-сти деталей ( я не пробовал пока; просто промывал под "струей душа" ).
Если на пов-сти "воронения" при этом появятся небольшие "пятна" ( т.е. отдельные участки темнее ( "чернее" ) нежели другие ) - не пугайтесь! Всё это "уйдёт" в процессе дальнейшей обработки и пов-сти станут равномерно заоксидированные ( пятен вообще никаких не останется ).
Главное - тщательно промыть детали водой от остатков р-ра!

6. Опускаем детали в нагретый мыльный раствор и выдерживаем их там от 3 до 5 минут.
После чего вынимаем их и вешаем сушиться ( просохнут относительно быстро, т.к. горячие ).

7. Последний этап - наливаем в какую-либо ёмкость веретённое масло, нагреваем его до температуры 105-115 градусов и выдерживаем в нём детали 2-3 минуты.
После чего вынимаем и вешаем остывать. Учтите - масло будет стекать с деталей, поэтому надо что-то подстелить вниз ( например целофановый пакет и сверху газеты ).

ВАЖНО - ДО ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ( ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ) - ДЕТАЛИ НЕ ТРОГАТЬ! Т.е. не стирать с них масло. Иначе можно местами "стереть верхний слой" оксидной "плёнки", т.к. пока она "горячая" - она ещё "не набрала должной крепкости" ( если так можно выразится конечно ). Остынет ( до комнатной температуры ) - "трите чем хотите", уже не сотрётся ничего.

Как только остынут, вытираем ветошью масло и любуемся окончательным результатом.

Вот фотки, которые я сделал вчера ночью ( прошу прощение за качество, т.к. света было мало, а со вспышкой много "бликов" ( масло я ещё не везде удалил до конца ); да и фотограф из меня - тот ещё ).
Воронение получается глубокого, равномерного, чёрного цвета с некоторым синеватым "отливом", который как-раз и даёт натриевая селитра ( кое-где на фотографиях видны красноватые "отблики" - это от настольной лампы; в реальности их нет ).

А КРЕПОСТЬ ВОРОНЕНИЯ ( НА ИСТИРАНИЕ ) ПРОСТО БЕСПОДОБНА! Его не возможно стереть практически ничем - хоть целый день тряпкой по нему трите. Даже на гранях не сходит...

Я специально ( ради эксперимента ) раз пятдесят "елозил" затвором по рамке - даже на гранях направляющих оксидирование не стёрлось!

Вы не поверите, но даже когда берёшь пистолет в руки - ощущение такое, что это натуральное ( отличное ) заводское воронение.
И кажется, что оно легло как-бы "толстым слоем" ( в отличие от того же ржавого лака, покрытие от которого получается гораздо "тоньше" ).
Я не могу это ощущение точно объяснить, но это действительно так, поверьте.

Итак, кто захочет получить дома качественное, крепкое, отличное воронение ( оксидирование ) - можете смело "идти по-моему пути".
Результат Вас просто порадует, поверьте мне!


Повторное использование
Сейчас дюже интересные вещи напишу... Признаться они меня удивили, если не сказать поразили...

Короче краткая предыстория: есть у меня "Царский" Блеф и решил я его типа продать. И помнится, когда я "ставил опыты" с ржавым лаком, то мне очень понравилось покрытие, которое получается после одного - максимум двух циклов - такой "обалденный" тёмно-серо-стальной цвет, как на "старом оружии", виденном мною когда-то ( в "детстве" ) в Музее Вооружённых Сил.
Ну и решил я - дай-ка нанесу такое покрытие на "Царский" Блеф - ведь он "старик" и смотреться должно просто супер.

Короче - так и сделал: снял полностью остатки старого воронения, зашкурил, обезжирил рамку и барабан в кипящем растворе едкого натра и "дал" два цикла в строгом соответствии с "инструкцией", как говорится.
Сразу Вам скажу - внешний вид Блефа получился просто супер! Ни дать, ни взять - старый боевой Наган. Жаль фоток не сделал...

Ну так вот - я радуюсь, короче... И решил перед сборкой Блефа, протереть его детали нейтральным оружейным маслом.
Ох! Лучше бы я этого не делал!...

Короче взял х/б тряпочку, "смоченную" "Глухарём" и "провёл" по рамке и барабану...
Ё! Весь этот "хвалённый ржавый лак" буквально "сошёл пятнами" с поверхностей... И остался практически весь - на тряпке...
Блин! Внешний вид - отвратный! Мало того, что оксидирование сошло практически "до голого металла", так ещё и поверхности все в пятнах...

Короче я в ауте! Ёхараный бабай, полдня насмарку, а результата - ноль!

Конечно, можно было взять "Клевер" - "подправить" покрытие на рамке и барабане, да продать к едренней фене этот Блеф.
Но получилось так, что "Клевер" у меня закончился... А ехать сейчас за ним... - пока "уберёшь за собой", аккурат уже вечер будет и не успею я в гамазин...

Ну вобщем, плюнул я и решил - а не выручит ли меня сейчас "проверенный способ"? - Ну т.е. изложенный в этой теме...
Только ( подумал я ) - а что если держать рамку и барабан в кипящем оксидирующем растворе не полтора часа, а всего несколько минут?... - Типа как только "почернеет" - сразу вытащить, промыть, "промаслить" и попробовать потом "состарить" этот оксидный слой. Ведь он не должен быть "крепким" - подумал опять же я... А мне дюже хотелось всё-же получить снова "состаренный" Блеф.

Так и решил сделать... А когда я ( летом ещё ) "воронил", то тогда же решил не "выливать" после этого оксидирующий раствор ( как делал до этого ), а просто "слил" его в 800-граммовую банку ( как только она "остыла", закрыл её крышкой и отнёс на балкон - "до лучших времён" ).
Вот и подумал сейчас - зачем буду разводить "новый раствор"? - Попробую-ка лучше в "старом"... - Получится так получится, а нет так съезжу ( как будет время ) за "Клевером" и "исправлю тогда им"...

Взял банку - ё! - А в ней не раствор уже, а какая-то "твёрдая масса"...
Чё делать?...
Стал "выковыривать" эту массу ( отвёрткой ) прямо в стерилизатор. Как только "комки вывалились", добавил воды и размешал всю эту "байду", подогревая её на огне.
Смотрю - маловато что-то раствора получилось... Даже рамку Блефа полностью не "прикроет", не то что барабан.
Что-ж делать то?...

А-а-а! Плюнул на всё и решил - что получится, то и получится - новый раствор всё-равно разводить не буду ( и этот "доводить до требуемого объёма" - тоже ), возьму кисть и буду типа "смачивать" ею поверхности, да переворачивать их в стерилизаторе, чтобы постоянно "смачивались раствором".

Итак - раствор кипит уже, а у меня ещё "детали" не обезжирены...
Стал искать банку с "обезжиривающим раствором" ( где-то была у меня; тоже "слил" летом ) - хрен могу найти. И куда я её дел?!...

Опять плюнул и решил вообще не обезжиривать ( блин, а детали то в масле ).
Короче - протёр только тряпкой снаружи и кинул в кипящий раствор.
Сначала рамку с крышкой рамки...
Само-собой - "процесс пошёл сразу же", т.е. "детали" стали "чернеть" ( прямо "на глазах" ).
Перевернул несколько раз рамку в растворе, смочил пару-тройку раз кистью поверхности и вытаскиваю. Сразу же под душ! И, как только "детали остыли" стал стирать с них "бурый налёт" пальцами ( под струей воды из-под крана ).
Короче - отмыл всё, смотрю - ехараный бабай, а детали то полностью чёрные, как-буд-то я их полтора часа в оксидирующем растворе держал!
А Я ВЕДЬ ИХ ТАМ ДЕРЖАЛ ВСЕГО МИНУТЫ ТРИ - ПЯТЬ МАКСИМУМ!

Ладно, не беда, думаю... В масле "вываривать" не буду, а просто протру "Глухарём" и попробую "состарить". Ведь оксидная плёнка не должна быть прочной?...

Протёр оружейным маслом - смотрю - поверхности действительно "заворонились" чёрным, равномерным, "толстым" слоем ( ну точно - как-будто полтора часа оксидировал ) - ни пятнышка нигде, "ни подтёка, ни развода" - обычное качественное "заводское воронение".
Стал тереть х/б тряпкой - хрен там! НЕ СТИРАЕТСЯ ВОРОНЕНИЕ И ВСЁ ТУТ!
Я его и так, и этак ( и с маслом, и на сухую ) - не хочет сходить, хоть застрелись! Ну что ты будешь делать!?...

Вобщем - не получается пока ни хрена - не то, чтобы "состарить" покрытие, но даже на гранях его снять. Блин, прям как "броневая плёнка"...

Буду конечно ещё пробовать... Придётся наверное пасту ГОИ "подключить" в крайнем случае...

ВОТ ТАКИЕ ТО ДЕЛА, МУЖИКИ!... САМ ПОРАЖЁН, ЕСЛИ ЧЕСТНО...

А теперь продолжение "истории": рамку ( вместе с крышкой ) я "заворонил", а барабан то пока нет...
Вобщем кинул барабан в кипящий раствор и стал его там "перекатывать туда-сюда" деревянной ручкой кисточки ( т.к. щетину кисти буквально "разъело" ).
"Перекатываю-перекатываю"... Глядь, а барабан то, вместо того, чтобы становиться "чёрным", получается какой-то "красный"!
Вынул его и "под душ"...
Мля! - Точно красный! - Что за ёхараный бабай!?... Мне то нужен "чёрный", а не "красный"...

Снова опускаю барабан в кипящий раствор и даю ему там полежать уже немного побольше - минут восемь-десять.
Достаю, промываю... Тьфу ты! Красный и всё тут! Да что-ж такое!?

И тут меня немного "озарило"...
Дай-ка думаю, температуру кипящего раствора померяю...
Опускаю термометр - ё! - Он "зашкаливает" ( термометр у меня на 150 градусов Цельсия максимум ).

Блин! Так вот оно в чём дело то!... - Вода, видать, "выкипела" из раствора, концентрация его стала "сильной" - отсюда и повышение температуры; отсюда и "красный барабан".
Вобщем, кинул в р-р лёд ( весь, который нашёл в холодильнике; его оказалось недостаточно, долил ещё холодной воды из-под крана ) - опустил температуру кипящего раствора до 132-134 градусов.
Снова опустил барабан в кипящий раствор ( теперь он весь "покрывался раствором" в кипятильнике, т.к. пришлось добавить немало воды и льда ), подержал его там минут пять, вынул, промыл - и вот оно классическое воронение - чёрно-синего цвета!

Вот такие пироги, мужики...

А выводы получаются такие ( ИМХО ):
1) "Старый" раствор можно использовать "повторно". Правда в нём "скапливается много всяких гадостей" и он из прозрачного становится каким-то бурым.
2) Кое-какие детали можно не держать в растворе полтора часа. Достаточно и нескольких минут. Один хрен покрытие получается качественным и чрезвычайно прочным.

Правда первые два пункта я бы не использовал для ( скажем так ) "ответственных деталей"... Ну т.е. если вы хотите что-то "качественно сделать для себя", то лучше "не отступать от инструкции", ИМХО.
Это так... На всякий "пожарный", как говорится...
Ну типа когда времени нет, а "результат нужен уже сейчас" ( как в моём случае ).

И последний пункт ( самый интересный на мой взгляд ):

3) Если оксидирующий раствор будет сильно концентрированный ( а его температура кипения - существенно больше "рабочей" ), то детали будут получаться не чёрными, а красными.

Т.е. вот они откуда взялись эти самые "красные барабаны" на Наганах, да "красные затворы" на ТТ!
ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО - БРАК ПРОИЗВОДСТВА!?...
Вода из оксидирующего раствора "выкипела" и вовремя её "не долили" - поэтому детали и "заворонились красным цветом". А переделывать, наверное, просто не стали ( не захотели ).
А зачем?... Покрытие равномерное, "глубокое"... Хрен с ним, что красное...
У меня барабан точно такой же получался - буквально "один в один".

ПРИМЕЧАНИЕ: Само-собой я выше вёл речь о "простых деталях" - типа барабана от Нагана и затвора от ТТ... Т.е. не про "красные курки" и прочие детали, "краснота" которых "обусловлена другими факторами" ( если так можно выразиться конечно ).
А именно - "про обычные, простые детали", которые по-идее должны быть "чёрными", но почему-то "красные" ( на некоторых ММГ Нагана и ТТ ).

Т.е. грубо говоря - ЭТО БРАК, ДОПУЩЕННЫЙ ПРИ ПРОЦЕССЕ "ВОРОНЕНИЯ" ( ОКСИДИРОВАНИЯ )!
Почему подобные ММГ продают дороже обычных - мне теперь становится непонятным...
Ведь я сам могу запросто "наштамповать" этих самых "красных ММГ ТТ и ММГ Наганов" и буду выдавать их за "раритетные".
Шутка.

CnapT 15-10-2010 22:35

quote:

Кстати, никто не в курсе, как воронить полированный "до зеркала" металл? У меня получается серебристо-серый блестящий цвет, а не черный, как хотелось-бы...
фууф, значит это не я что-то накосячил, когда получил серый вместо черного... пошел царапать шкуркой до матового -=Shot=- 15-10-2010 22:37

quote:

Originally posted by С. Николаевич:

И как в быту приобрести компоненты? Торгашей от слова селитра начинает колбасить...

Всё необходимое можно легко пеобрести в Лабтехе или Русхиме. Лабтех торгует четез интернет, насчет Русхима не знаю.

CnapT 15-10-2010 23:09

можно через лабораторию своего предприятия купить в любом другом месте как это сделал я

CnapT 16-10-2010 21:49

переворонил и сравнил с заводским - получилось лучше, классный способ

С. Николаевич 18-10-2010 19:35

Андрей714
Спасибо!

Вопрос, Лабтех или Русхим торгует физ. лицам?
Старое воронение обязательно сбивать?

-=Shot=- 18-10-2010 22:11

Лабтех и Русхим работают с физлицами. Но перед приездом уточняйте по телефону о наличии необходимых компонентов.

CnapT 18-10-2010 22:46

quote:

Старое воронение обязательно сбивать?
затворную задержку очистил только частично, заворонилось всё ровно, правда и деталька была небольшая -=Shot=- 19-10-2010 09:19

quote:

Originally posted by С. Николаевич:

Старое воронение обязательно сбивать?

Ну прямо таки сбивать не нужно :D, но очистить от него металл очень желательно, т.к. может пятнами пойти, хотя может нормально заворонится и по старому. А зачем его вообще оставлять? Снять воронение, кмк, проблем особых не составляет... CnapT 20-10-2010 08:58

снимать можно и химическим способом, и механическим, а тогда еще и раковины можно убрать, и царапины какие, особо глубокие... но если не убирать, то тоже должно хорошо получиться - способ воронения в ижевске и из наставления дают цвет один в один

С. Николаевич 20-10-2010 21:27

Понял, Спасибо

Pasagir 16-11-2010 17:03

я пока снимаю заводское воронение наждачкой. понял,что сильно грубую наждачку взял и затвор щас в царапинах. как их можно заполировать?ГОИ?.еще беспокоят раковины и всякие коцки. я так понял их можно будет удалить после окисления(которое делается для снятия заводского воронения?)и тоже убирать наждачкой?

-=Shot=- 17-12-2010 10:44

Pasagir, Сначала нулевкой, потом можно и ГОИ, а только после этого оксидировать. А вообще удалять старое воронение лучше всего саляной кислотой, она воронение растворяет, а метелл нет. И пленка, как после ортофосфорки, никакая не остается.

ponches 22-12-2010 12:17

Долго искал ортофосфорную кислоту. Не думал, что такие сложности. В итоге заскочил в ормаг и тупо поинтересовался, - чем можно заменить? Ответ до очевидного прост - лимон! Не стал портить цитрус, а стырил из закрамов жены пару пакетов лимонной кислоты. Результат - 2 пакета по 20гр. на 0,5 литров воды из под крана и мой макак голый! Буду рад, если кому этот рецептик облегчит жизнь. Желаю удачи в творчестве! Фото прилагается.



ponches 22-12-2010 12:59

сейчас обработаю от ржавчины и завтра бегом в ювелирную мастерскую всё это добро полировать.
А вообще, конечная цель - покрытие электрохимическим методом золотом в разных оттенках. В данный момент жду реактивы.
Что получится - обязательно покажу.

-=Shot=- 22-12-2010 01:26

quote:

Originally posted by ponches:

Долго искал ортофосфорную кислоту.

В автомагазинах лакокрасочной направленности её найти не сложно, прод названием "преобразователь ржавчины", а так же в магазинах для радиолюбителей, в качестве флюса для пайки железа и нержавеки :)Dembel Pogranvoysk 27-12-2010 19:25

Большое спасибо за технологию уважаемому biathlon и уважаемому Андрей714 за спасение темы. Сегодня оксидировал свой пневмо ТТ и Макак своего друга. Получилось просто убойно, вроде с конвейера оружейного завода.
Ошибка (чтобы другие не лоханулись) - кипятил на большом огне, в итоге надышался химии так, что аж хреново стало. И плита в солях вся, еле отмыл кислотосодержащим веществом.Когда по сути врубился, уже заканчивал. Вывод - кипеть должно очень потихоньку.

-=Shot=- 27-12-2010 22:23

Да, сильное кипение в данном процессе не нужно. Кстати, обладатели керамических ворочных панелей, будте осторожны, данный щелочной состав разъедает их покрытие и остаются несмываемые следы. Что бы ничего не осталось поверхнлсть достаточно закрыть газетой или ветошью.

zip2002 09-07-2011 18:05

Есть ли необходимость в мыльном растворе, если по рецепту biathlon (светлая память) после обезжиривания сразу оксидировать, потом промывать в воде и сразу в масло ???

Мустафа 09-07-2011 23:59

Подскажите пожалуйста, собрался воронить ПМ-Т, чем ствол заткнуть? Или может не затыкать, пусть тоже заворониться?

Vostok01 10-07-2011 07:37

Резиновыми заглушками, можно каучуком (такие колбаски меж понельных домов торчат).

Мустафа 10-07-2011 10:24

А может не ставить заглушки? Воронение уберет шероховатости в стволе и не надо будет его (ствол) полировать......

Vostok01 10-07-2011 16:23

что-то мне подсказывает, что воронение не справиться с этой задачей.
Так, что тут уже сами выбирайте - ставить эксперимент и потом шлифовать либо нет.

Мустафа 10-07-2011 20:28

Наверное сделаю пробки из резины и заткну ствол. Сегодня отполировал ПМ-Т до блеска. Все химикаты подготовил, а дальше по инструкции, снятие воронения (в трудно доступных местах), обезжиривание, оксидирование и в веретенке.... Посмотрим, что из этого выйдет. Вместе с ПМ-Т в эксперименте будет принимать участие и АПС-М. :) Теперь надо время подобрать, что бы не дергали.

schmidt 10-07-2011 20:30

quote:

Или может не затыкать, пусть тоже заворониться?
От этого ствол не станет ни лучше, ни хуже. Просто будет черным изнутри. Мустафа 10-07-2011 23:06

quote:

Originally posted by schmidt:

Просто будет черным изнутри

Ну вот! Хот какая радость от процесса..... :)Мустафа 13-07-2011 12:57

Сегодня решил проделать мероприятие по воронению... :) Все делал строго по инструкции, специально купил китайские весы в переходе, в "Метро" нержавеющую посуду. Химикаты заказал по интернету. Вот что получилось. Правда масло стер по быстрому, салфеткой, все остальное завтра....

IvanT 13-07-2011 14:31

quote:

Химикаты заказал по интернету

А ссылочку можно ? где можно по инету купить химию для горячего оксидирования ?

Мустафа 13-07-2011 14:42

По интернету вот здесь
А ногами надо идти вот сюда
В Лабтехе все есть, но на момент покупки не было аммиачной селитры, её я взял в РусХиме. Везде надо звонить и уточнять, что есть.

Мустафа 13-07-2011 22:39

Вот еще фотки. Пистолет в сборе. Воронение получилось отличное, по виду очень крепкое.

Краснодеревщик 14-07-2011 12:19

quote:

Originally posted by Мустафа:

Вот еще фотки. Пистолет в сборе. Воронение получилось отличное, по виду очень крепкое.

Добротно смотрится, Молодец! Архиллес 14-07-2011 12:27

Форумчане подскажите пожалуйста

можно в этом способе
каустическая сода ( гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 700 гр.;
- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 ) - 100 гр.;
- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 ) - 100 гр.;
- вода - 1 литр.
варить 90 мин

Можно ли использовать не по 100гр нитрита натрия и нитрата натрия,а заместить селитрой 200грамм (натриевой селитры)
Т.е
1 литр воды 700гр. едкого натрия
200гр натриевой селитры.
варить 90 мин


сколько нужно по времени варить при составе
1литр воды
едкого натрия 500 гр
натриевой селитры 500гр
если варить 9 мин то сероватого цвета воронение получается :( может стоит подольше варить?

zip2002 17-07-2011 23:50

Воронил ПМ-Т и заодно затвор 654-го по рецепту biathlon.
47-й пост данной темы

Химию покупал с доставкой, в лабтехе и русхиме, вся химия Ч и ЧДА:
- каустическая сода
- нитрат натрия
- нитрит натрия
- кальцинированная сода

дополнительно в русхиме был куплен электронный термометр

И еще один термометр с выносным термоэлементом: этот использовал для контроля температуры масла и мыльного раствора, в щелочь опускать не стал

Также были куплены электронные весы , и все пропорции были соблюдены в точном соответствии с инструкцией.

Обезжиривал и оксидировал в дистиллированной воде (в ашане 50р за 5л.)
Мыльный раствор делал в горячей кипяченой воде
Замасливал в веретеном масле

Затвор, рама и скоба ПМ-Т были предварительно зашкурены и отполированы до зеркала, никакие кислоты не применялись,

затвор 654-го был замочен в растворе лимонной кислоты (40гр на 0.5литра воды), после немного зашкурен на ленточной шлиф машинке, для удаления надписей, полировке не подвергался.

Обезжиривал в обычной 5 литровой кастрюле из нержавейки (500р)
в ней же потом замасливал, предварительно отмыв от химии
Оксидировал во второй, такой же кастрюле
Замыливать можно в любой емкости

Грел масло, мыльный раствор и обезжиривал на обычных электроплитках (700р),

для оксидирования мощности этих плиток было недостаточно, поэтому я использовал бензиновую лампу и самодельную "подставку"

можно использовать походные газовые горелки, делал все это на улице, дома не рискнул, во первых плиту можно испортить, а во вторых в процессе оксидирования присутствовал ядовитый запах, поэтому делать все это дома не желательно, лучше на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Не забываем про ТБ:
- перчатки
- защита для лица (маска "болгарочная" - 100р)

- хоть какой респиратор
- плотная одежда, что бы брызги раствора не попали на кожу, а брызги будут, как не старайтесь их избежать.

Детали ПМ-Т были привязаны нихромовыми проволочками к решетке

и в течении всего процесса не касались емкостей, а затвор 654-го просто лежал на дне.

По мере оксидирования вода выкипала но не сильно, 2-3 раза доливал грамм по 100 дистиллированной воды, что бы избежать сильных брызг использовал обычную пластиковую бутылку из под газировки, в крышку вклеил трубочку на которую надел шланг, который опускал в раствор и доливал воду.

В течении всего процесса оксидирования детали не вытаскивал и не промывал

Конечный результат порадовал, ровное покрытие, покрылось все что только можно и где только можно, ровная тонкая, но очень прочная оксидная пленка однородного черного цвета. Затвор 654-го был матовым, после оксидирования таким и остался,

,а полированный ПМ-Т остался таким же полированным, но уже черного цвета,

все мелкие недочеты предварительной обработки деталей остались видны, пленка настолько тонкая (ИМХО её и нет вовсе, т.е. металл просто потемнел, а не покрылся снаружи дополнительным слоем) что она их не закрывает как я надеялся, так что качество и вид покрытия в большей мере зависит от качества обработки деталей.

В общем я доволен. Отлично внешне и просто не вериться на сколько крепкое покрытие, после многократных передергиваний затвора и около 30 выстрелов, покрытие осталось как новое, даже на стволе и на других трущихся местах, места соприкосновения с кобурой остались нулевыми после упорных попыток стереть покрытие хотябы на гранях, клевер, суперблю и прочее х.воронилки рядом не стояли, РЛ не пробовал ибо процесс показался менее практичным нежели данный способ горячего воронения.

SCHNITZERR 18-07-2011 01:23

quote:

Originally posted by zip2002:

,а полированный ПМ-Т остался таким же полированным, но уже черного цвета,

Это лучшая проделанная работа из того что когда либо видел на Ганзе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А можно побольше фотографий готовой работы?
Вопрос как себя чувствуют номера после полировки?
И очень интересно как смотрится ствол в окошке, точнее внешняя часть патронника.

Grizlik 18-07-2011 09:39

Вся матовость появляется если для снятия остатков старого воронения после мелкой шкурки, или вместо нее, использовать химию, хотя бы ту же ортофосфорную кислоту. Новое воронение получится очень ровным, но матовым, т.к. кислота чуток протравит полированную поверхность и она станет матовой. Что, кстати, можно использовать, если надо получить ровно матовую поверхность.

Мустафа 18-07-2011 10:21

Надо полировать до зеркального блеска, после воронения видны все царапины, что были на металле. Результат получается отличный. Правда можно и воронение слегка отполировать, получается четный цвет ярче. Но главное не переусердствовать.

Grizlik 18-07-2011 10:30

Я иногда воронение на полированной поверхности чуток "состариваю". Слегка пройдясь по нему фланелькой с полировальной пастой. Получается красивый блеск заслуженного рабочего оружия. На современных заводских стволах такого нет :P

zip2002 18-07-2011 13:47

quote:

Originally posted by SCHNITZERR:

А можно побольше фотографий готовой работы?

постараюсь позже добавить пару фоток...

quote:

Originally posted by SCHNITZERR:

Вопрос как себя чувствуют номера после полировки?

Затвор изначально был со следами ржавчины, а номер не глубокий и после шлифовки и полировки он стал еле заметен, пошел в граверку и за 300р освежил за 5 минут, а раму чуть шлифанул со стороны где была надпись ЗИП дабы её убрать, а со стороны где номер не шкурил, лишь прошелся войлочным кругом с ГОИ для снятия старого воронения. В общем номера чувствуют себя замечательно. zip2002 18-07-2011 13:51

quote:

Originally posted by Grizlik:

Я иногда воронение на полированной поверхности чуток "состариваю"

Пока не решаюсь на это, столько работы проделано, но и в то же время вид "нулевого" ПМ нравиться меньше потертого, может само, со временем?! ну судя по всему ждать этого придется долго :P

Мустафа 18-07-2011 13:57

quote:

Originally posted by zip2002:

Пока не решаюсь на это, столько работы проделано

Оставь как есть, отличная работа.... А что касается потертостей, то всему своё время. Автомастер 18-07-2011 23:47

Хороший результат у обоих. Мустафа! Для первого раза отлично. Уверен, что Вам понравилось и через некоторое время можно повторить ибо на ганях и в начале затвора через неск. месяцев все равно потрется немного.

Мустафа 19-07-2011 11:02

Сегодня привезут каустическую соду (закончилась, мало взял) и буду воронить еще два ПМ-Т (свой и подруги). Буду полировать дремелем с войлочной насадкой, а обезжиривать ащетоном. Когда обезжиривал вываркой, то образовался желтый налет и после того как его убрал осталось матовое покрытие, а не зеркальный блеск и воронение получилось не такое яркое как хотелось.

zip2002 19-07-2011 16:45

quote:

Originally posted by Мустафа:

Когда обезжиривал вываркой, то образовался желтый налет и после того как его убрал осталось матовое покрытие

Я обезжиривал так:
- каустическая сода - 50гр.;
- кальцинированная сода - 50 гр.
все химикаты Ч/ЧДА
на 1 литр дистиллированной воды

после сразу смыл струей проточной, холодной воды и сразу опустил в кастрюлю вариться, ни о какой матовости речи и не идет.
Ацетона может быть не достаточно для хорошего обезжиривания!!! ИМХО.

Автомастер 20-07-2011 07:27

Обезжириватель купите в Автозапчастях. Много его, дешево и хороший результат. Обезжиривание - очень важный процесс, мне из-за этого раз пришлось переделывать. Если кто хочет воронить, а негде - пишите мне, у меня в гараже условия есть перевороним.

Мустафа 21-07-2011 19:16

Сегодня воронил еще два ПМ-Т, по той же технологии как и первый пистолет. Что то у меня ничего не получилось. :( Какие то черно-бурые, как ржавые получились. Все делал как и в прошлый раз. Может каустическая сода виновата? В прошлый раз покупал в гранулах была, а в этот раз чешуйчатая. Да и раствор изначально мне показался подозрительным, какой то молочно-белый, а в прошлый раз был практически прозрачный. Кто что думает по этому поводу?

Автомастер 21-07-2011 19:21

Химия грязная.Сколько держали? Когда такое бывает, можно температуру чуть увеличить и срок до 1ч.20 довести заворонится все равно, но будет в итоге сероватого цвета и менее стойкое. Лучше переделать нафиг.

Мустафа 21-07-2011 19:29

Температура была как и должнабыла быть 135-145 градусов и держал полтора часа. Кстати, меня очень удивило то, что в этот раз не воняло как в прошлый. Я респиратор купил, а в этот раз не понадобился и брызги в начале белые были, как мел, а в конце коричневые. Сейчас затвор протирать начал, а на тряпке красный налет, как ржавчина.

Автомастер 21-07-2011 19:45

Тогда без вариантов.Поскольку новой была только сода, значит она не вступила в реакцию. Столько держать в растворе не нужно уже было. Если через полчаса воронения деталь не потемнела значительно - что то пошло не так.

zip2002 21-07-2011 20:27

quote:

Originally posted by Мустафа:

Кто что думает по этому поводу?

Сколько по времени настаивался раствор?
у меня с вечера до утра, с утра раствор стал как кисель, прозрачный.
Каустическая сода была в гранулах, ЧДА

Мустафа 21-07-2011 20:36

quote:

Originally posted by zip2002:

Сколько по времени настаивался раствор?

Расствор настаивался 23.00 до 14.00..... Кстати, в первый раз у меня тоже был прозрачный (настаивался тоже долго, даже дольше чем сейчас) и когда его "замесил", то горячий стал, даже банка треснула. А в этот раз белый, как молоко был. Но самое главное, не было характерной вони, в прошлый раз вытяжка еле справлялась, глаза "резало", а сегодня все нормально, так сказать комфортно..... :( В прошлый раз все брал в Лабтехе, кроме селитры, а в этот раз каустическую соду брал в РусХиме, чешуйчатую, производство Китай, а в гранулах у них была в мешке, 25 кг.... :)zip2002 21-07-2011 22:30

Судя по всему дело именно в каустической соде, берите эту проверено.
Я вообще вначале чуть было на кроте не сделал, закупил его, а потом подумал, почитал что в нем еще добавки какие то и что бы не рисковать взял ЧДА.

Мустафа 21-07-2011 22:50

Я там и брал всю химию, кроме селитры. А в этот раз заказал в РусХиме, у них есть доставка. Теперь конечно, возьму в лабтехе. Жалко, пол дня потратил...... :(

Мустафа 22-07-2011 12:51

А кто может подсказать, что так воняет в процессе воронения? Что за хим. элемент?

Автомастер 22-07-2011 13:32

Это еще повезло, что в аммиачной не воронили, там так нашатырем несет - убежать можно.

Мустафа 22-07-2011 14:49

quote:

Originally posted by Автомастер:

Это еще повезло, что в аммиачной не воронили, там так нашатырем несет - убежать можно.

Я это к тому, что в этот раз не воняло и воронение не получилось. Вот и понять хочу, какого элемента не хватило или был плохого качества (бодяжный). Мустафа 26-07-2011 10:11

Сегодня купил ПРАВИЛЬНУЮ каустическую соду, сотру то что получилось (вернее не получилось) и сделаю по новой. Подскажите, кто воронил этим способом, после мыльного раствора надо промывать детали или нет? Написано, что извлечь и сушить.... Но мыло ведь остается на деталях. Или ничего страшного в этом нет?

Автомастер 26-07-2011 10:13

не надо....

schmidt 26-07-2011 20:59

quote:

Но мыло ведь остается на деталях.
Оно при промасливании удаляется. Я дополнительно еще в масле щеткой его счищаю. Надеюсь, что промасливаете при Т=105-115С, а не в холодном масле?

quote:

Сколько по времени настаивался раствор?
Не надо его настаивать, растворил и сразу на плиту, пока теплый :) так быстрее закипит.

quote:

А кто может подсказать, что так воняет в процессе воронения?
Пары щелочи. Не дышите этой гадостью, особенно сильно пахнет при растворении.

Кстати, детали как обезжиривали в крайний раз?

Мустафа 26-07-2011 23:58

quote:

Originally posted by schmidt:

Кстати, детали как обезжиривали в крайний раз?

Обезжиривал по инструкции.... Всё делал как в первый раз, наверное каустическая сода "левая", при кипячении запах был как у стирального порошка. Эта сода была не в гранулах, а в чешуйках, производство Китай. В четверг буду опять воронить, по новой, сегодня все пистолеты почистил, отполировал, подготовил к воронению. Рокот 27-07-2011 18:03

quote:

Originally posted by Мустафа:
Сегодня купил ПРАВИЛЬНУЮ каустическую соду, сотру то что получилось (вернее не получилось) и сделаю по новой. Подскажите, кто воронил этим способом, после мыльного раствора надо промывать детали или нет? Написано, что извлечь и сушить.... Но мыло ведь остается на деталях. Или ничего страшного в этом нет?
Про мыльный раствор.
Понять бы химический смысл этого процесса, тогда станет ясно смывать или нет. Я вот тоже не смывал, как по инструкции, но был неприятный момент, на одном из изделий, после высыхания, остался потёк мыльный, на краю детали. Так вот, после промасливания, горячего, естественно, на покрытии в этом месте так и остался след подтёка. Может раствор мыльный оказался густоват, не знаю. В следующий раз, раствор сделал пожиже, после выварки в мыле, ополоснул дистиллированой водой, хуже во всяком случае не стало, только это не научно, хорошо бы понять суть процесса.
Кстати, ещё и про соду. Брал в лабтехе чешуйчатую, вполне правильная оказалась, правда производителя не посмотрел, но расфасована в их типовые банки по 1 кг.
А Вы свою правильную где брали? Мустафа 27-07-2011 19:32

Тоже брал в ЛабТехе, а не правильную в РусХиме. Теперь про мыльный расствор. Когда делал в первый раз, то тоже промыл под краном горячей водой, вот только не тер тряпкой или щеткой. Вроде всё получилось отлично. Завтра буду делать, потом и выложу фотки.....

schmidt 27-07-2011 19:45

Кипячение в мыльной воде осуществляется только для удаления щелочного раствора с поверхности деталей. ИМХО процесс нужный для массового производства, когда нет возможности переложить детали сразу же из оксидировочной ванны в масло, или чтобы масло не загрязнялось щелочью, что в последствии тоже вредно для железа. В домашних условиях можно это упустить, я так и сделал недавно, хуже не стало вроде бы.
Промывать водой после масла не рекомендуется. У меня однажды оксидированная железка заржавела так.

quote:

Так вот, после промасливания, горячего, естественно, на покрытии в этом месте так и остался след подтёка.
Я поэтому и чищу большие ровные поверхности щеткой при промасливании, чтобы разводов от мыла не оставалось. Сталкивался с этим. И при промасливании оставляю железки в масле практически до его полного остывания, все равно тем временем порядок навожу на кухне и торопиться уже некуда :) Раствор мыльный и правда можно сделать послабее раза в 2.
Автомастер 27-07-2011 21:23

Мыльный раствор необходим, но! 1 куска хоз. мыла заливаем 2 литрами воды и на газ, через 5 мин кладем детали, через 5 вынимаем. Гавняную воду сливаем, кусок мыла, который кидали в кастрюлю сгодится еще на два воронения.Когда мыло стекло с ПОДВЕШЕННОЙ детали надо ее осмотреть на предмет потеков мыльной воды, если остались - смыть проточной водой. Если не дожидаться когда масло остынет, а сразу вывесить детали, могут образоваться пятна какого то налета, который потом можно убрать войлочком с ГОИ, но лучше подождать.

Мустафа 27-07-2011 21:44

Что то совсем запутался в рецептах.... Детали держать в ёмкости с горячим маслом пока не остынет масло? Так это до утра придется ждать пока полтора литра остынет. Я через пять минут вывесил и остывали они на веревке, вроде все нормально получилось. Потом, действительно, прошелся дремелем с войлочной насадкой, убрал "муть" на металле, войлок стал коричневого цвета, как от ржавчины. Потом протер оружейным маслом и вытер насухо.

schmidt 27-07-2011 22:08

По рецепту если, то 30г мыла на литр, после мыла не мыть, в масле при 115С держать 5 минут. Детали после масла не вытирать сразу, а дать остыть и стечь маслу.

Мустафа 27-07-2011 22:43

quote:

Originally posted by schmidt:

Детали после масла не вытирать сразу, а дать остыть и стечь маслу.

Так и делал, так и завтра буду делать.... :P Посмотрим, что получится. А вообще прикольный метод, воронение действительно крепкое получается и слой тонкий. Патронник отполировал т еще заворонился, при стрельбе всё работает как часы.... Мустафа 28-07-2011 12:22

Вот это я идиот...... Теперь я понял, почему у меня нихрена не получилось.... Понял только сейчас, когда готовил расствор на завтра. В прошлый раз, я вместо нитрата натрия (NaNO2) нахерачил 100 граммов углекислого натрия (NaCO3)... То то оно не воняло и активно не нагревалось в воде, в первый раз расствор даже через 12 часов был горячим. Сейчас все сделал как надо, расствор горячий, а воняло на кухне так, что получил пиз--лей от своей подруги. Перебежками, от укрытия к укрытию, тащил кастрюлю на балкон. :)

schmidt 28-07-2011 10:28

:D
Раствор греется от растворения щелочи. От соли не нагревается совсем.

Мустафа 28-07-2011 21:19

Сегодня всё переделал, получилось нормально, воняло не по детски....

Архиллес 29-07-2011 10:41

Скажите пожалуйста!
На сколько вредны эта химия, можно ее хранить дома (натр едкий, натриевая селитра, нитрит натрия)
При варении нужен противогаз?

С Уважением!

Рокот 29-07-2011 15:03

quote:

Originally posted by Архиллес:
Скажите пожалуйста!
На сколько вредны эта химия, можно ее хранить дома (натр едкий, натриевая селитра, нитрит натрия)
При варении нужен противогаз?

С Уважением!

Я не химик, но хранить с выполнением разумных требований, конечно можно. "Крот" например, в основе тот же каустик. С варением и растворением(!) лучше конечно на свежем воздухе, ведь как я понимаю образуются пары щёлочи, а они могут осесть к примеру на шторы в кухне, а щёлочь, вещь едкая. Я варю на улице, но когда подхожу посмотреть температуру, запах не из приятных, задерживаю дыхание и быстро отхожу. Противогаз конечно не помешает в закрытом помещении, только вот Вы уверены, что в нём стоит нужный тип патрона?

Рокот 29-07-2011 15:09

Мустафа, а Вы "в зеркало" полировали, т.е. с пастой ГОИ, или только сомой мелкозернистой шкуркой?

Мустафа 29-07-2011 16:52

Да, я полировал "в зеркало", по крайней мере стремился к этому. Всё дело в том, что оксидирующий слой хоть и крепкий, но очень тонкий. Видны царапины, что были на металле, да и шкуркой надо обрабатывать в одну сторону. Я использовал маленький деревянный брусок и жесткий ластик, на них накладывал шкурку и обрабатывал. Это надо для того, что бы не завалить грани на пистолете, не сточить их. А полировал дремелем и войлочной насадкой с пастой ГОИ. Если полировать до зеркального блеска, то воронение получается более "яркое".
Что касается смеси для воронения, то она действительно воняет после того как её водой разбавишь, сухую храню в пакетах на балконе. Противогаз не использовал, все на кухне делал, под вытяжкой, в квартире не воняло, на кухне был запах, но терпимо.... в армии и не такое приходилось нюхать.... :)

nic250 02-08-2011 15:57

Товарищи, подскажите! Сегодня купил все компоненты для воронения, в выходные буду химичить) У меня 3 вопроса: 1) как можно определить количество веществ без весов, 2) куда можно вылить все эти растворы(в туалет или в стеклянные банки?) 3) и в какой посуде можно обезжиривать(обязательно в нержавейке?)

nic250 02-08-2011 16:05

Да, и ещё вопрос: не нужно ли после купания в мыльном растворе, промыть детали под струёй воды перед варкой в масле, что не дай бог не остались разводы от мыла?

schmidt 02-08-2011 16:28

ник250, все написано в этой теме? Неужели прочитать сложно?

nic250 02-08-2011 16:47

всё прочитано, я уточняю что не понял, что бы не переделывать. Если трудно ответить, то зачем вообще пишите. Я обращаюсь к тем еому не трудно ответить.

Мустафа 02-08-2011 16:48

После воронения я все расстворы (когда они остыли), включая масло, вылил в раковину. После мыльного расствора я слегка промыл под краном, но ничем не тёр детали, они все стали белёсые, но после масла всё стало как надо, супер.... Да и расствор я делал не очень мыльный, без фанатизма. Что касается весов, то я купил в переходе, за 400 рублей, китайские.

nic250 02-08-2011 16:50

Мустафа, спасибо большое за пояснения!

С Уважением, Николай!

Мустафа 02-08-2011 16:57

Не вопрос, обращайся. Если что не понятно, пиши в личку, что бы одно и тоже на форуме не повторять.

schmidt 02-08-2011 17:16

Ответить не сложно :)
Я бы еще термометр прикупил, вещь очень нужная, т.к. температуру желательно поддерживать строго определенную в течении 1,5 часов. А при выкипании воды она быстро поднимается, что может привести к образованию налета.
И кстати, при разведении раствора по рецепту температура кипения получается ниже необходимой где-то на 8-10С. Я добавляю пару ложек щелочи, чтобы повысить.
Массу без весов можно примерно измерить хоть ложками, если имеется известное количество вещества, допустим фасованное по 1кг. Считаем ложки, узнаем массу вещества в ней и насыпаем сколько нужно :)
Раствор в канализацию, но только если с первого раза все получилось. А масло назад в бутылку, оно нормальное остается.
Обезжиривать в любой посудине, воронить желательно в нерже, хотя кто-то вроде и в эмалированной воронил, но я бы не стал рисковать. Сейчас много дешевой китайской посуды, даже на один раз не жалко купить.
Говорю же не сложно, обращайтесь, всегда пожалуйста :)

И о ТБ бы позаботиться. Рукам ничего не сделается, а глаза берегите, особенно при доливании воды в кипящий раствор.

Мустафа 02-08-2011 18:19

Я в ЛабТехе купил электронный термоментр, отличная вещь. Что касается температуры, то согласен, недостает около 10С, но потом она поднимается и держится на 140С, надо следить, что бы не выкипала. Я доливал следующим образом. Не стал клеить трубочки и т.д., взял полутаралитровую бутылку, в крышке сделал небольшое отверстие. Когда надо было долить воды, то я одевал очки (купил такие как у стоматологов), определял рубеж относительно безопасного удаления и лил воду сильной струёй в расствор, только в этом случае надо лить в расствор у стенки посуды, почти на стенку. Тогда брызг нет, просто бурление. Важно еще проволоку нормальную найти, стальную. Во второй раз мне дали непонятную, вроде крепкую проволоку, но она расстворилась в расстворе еще в процессе обезжиривания. :) И вот еще что. После обезжиривания не обязательно счищать желтый налёт с деталей, можно оставить царапины и они будут видны после воронения. В процессе воронения этот налет не остается на деталях.

schmidt 02-08-2011 18:41

Проволоку зачем?

Мустафа 02-08-2011 18:45

quote:

Originally posted by schmidt:

Проволоку зачем?

А как в раствор опускать? А потом вывешивать для сушки, после мыльного расствора и остывания после "купания" в масле..... schmidt 02-08-2011 18:51

Я зажимом хирургическим пользуюсь. Удобная штука.
Железки не вывешиваю, а складываю на полиэтиленовый пакет, чтобы меньшей поверхностью касались.

nic250 02-08-2011 19:09

Термометр купил, до 150 град, и кастрюльку нержавеющую за 500р) и промывалку в Лабтехе(бутылка с трубочкой) , а масла я 5 литров купил))) (меньше небыло) Химии полно, фасовка у них только по 1 и 0,5 кг. Завтра сниму старое воронение и буду полировать до зеркала) Проволку хочу тоже из нержавейки взять)

Спасибо Всем за советы!!! Примного благодарен! :)

schmidt 02-08-2011 19:25

Да пожалуйста :) Удачи в этом непростом деле.
Воду добавлять удобнее в виде льда. Наморозь заранее в холодильнике форму из кубиков.

nic250 02-08-2011 19:30

Спасибо, хорошо :)

Мустафа 02-08-2011 19:34

quote:

Originally posted by nic250:

Спасибо Всем за советы!!!

Фотки потом выложи обязательно. Очень интересно посмотреть, что получится. schmidt 02-08-2011 19:43

А что там может получиться. Либо хорошо, либо совсем никак, чего то среднего не видел.

nic250 02-08-2011 19:45

Обязательно выложу!) Надеюсь всё хорошо получится :D

nic250 05-08-2011 22:47

Товарищи, подскажите. Когда снимал старое воронение кислотой, то ли передержал, то ли кислоты много. Вообщнм получился чёрный налёт, крепкий, снимается только мелкой шкуркой. Кто знает, как его снять, может в растворе каком?

Падонак низкапробный 06-08-2011 16:21

Уважаемые коллеги! Несколько вопросов по воронению:
1. Можно ли выешивать в щелочном растворе деталь на медной проволоке?
2. Можно ли аккуратно положить деталь на дно емкости при варке в мыле?
3. Можно ли положить деталь на дно емкости при варке в масле?
4. Можно ли использовать для снятия воронения и ржавчины чистую ортофосфорную кислоту, или ее необходимо развести? Если надо разводить, то в какой пропорции кислота/вода?

Буду признателен за подробные ответы.

nic250 06-08-2011 17:57

Кислоту разводить обязательно! Я её неправильно развел и она вместе с воронением поела метал, теперь весь в точечку. Лучше использовать лимонную кислоту, её и достать проще и дешевле.

nic250 06-08-2011 18:27

Вот что получилось :)


Падонак низкапробный 06-08-2011 19:15

quote:

Originally posted by nic250:
Кислоту разводить обязательно! Я её неправильно развел и она вместе с воронением поела метал, теперь весь в точечку. Лучше использовать лимонную кислоту, её и достать проще и дешевле.

Мне надо еще и коррозию снять, а не только воронение. А как Вы разводили? Не хочется по сто раз переделывать.


Еще раз продублирую свои вопросы, т.к. предыдущие страницы не все читают.

quote:

Originally posted by Падонак низкапробный:

Уважаемые коллеги! Несколько вопросов по воронению:
1. Можно ли вывешивать в щелочном растворе деталь на медной проволоке?
2. Можно ли аккуратно положить деталь на дно емкости при варке в мыле?
3. Можно ли положить деталь на дно емкости при варке в масле?
4. Можно ли использовать для снятия воронения и ржавчины чистую ортофосфорную кислоту, или ее необходимо развести? Если надо разводить, то в какой пропорции кислота/вода?

Буду признателен за подробные ответы.

nic250 06-08-2011 19:28

5% раствор, на 1 литр 50мл кислоты надо. Коррозию можно потом шкуркой или гравёром снять(как я потом и сделал). На счет вывешивать в мыле и масле не знаю, я как сразу всё повесил и до конца процесса не снимал. На медно лучше не стоит, наверно, лучше стальную или нержавеющую.

Падонак низкапробный 06-08-2011 19:44

quote:

Originally posted by nic250:
5% раствор, на 1 литр 50мл кислоты надо. Коррозию можно потом шкуркой или гравёром снять(как я потом и сделал). На счет вывешивать в мыле и масле не знаю, я как сразу всё повесил и до конца процесса не снимал. На медно лучше не стоит, наверно, лучше стальную или нержавеющую.

Коррозия между насечек затвора, поэтому гравером туда лезть - испоганить насечки, спасибо за информацию по кислоте.

PS У Вас очень неплохо, на мой, неискушенный, взгляд получилось заворонить.

nic250 06-08-2011 20:49

Заворонить то хорошо получилось, а вот вывести поверхность как хотелось не вышло((((

schmidt 07-08-2011 15:58

А что не так с поверхностью? Это же ПМ-Т, он изначально должен быть ровный и шлифованный весь.

nic250 07-08-2011 18:20

На нем было несколько "боевых" глубоких царапин, а ещё я его с дуру пожёг в кислоте и он стал местами в мелкую точку((((

Мустафа 07-08-2011 19:19

Здорово получилось, ровненько... Я воронение снимал ортофосфорной кислотой, в ЛабТехе купил, они там в бутылках продаютя. Я не знаю её концентрацию, но ее 100% она. Так я намочил тряпку в кислоте и "прошелся" по воронени., а потом водой горячей промыл и вытер. Поверхность стала серого цвета, а тряпка черная от снятого воронения. Проволоку я использовал стальную, а что касается вывешивания в расстворах при проведении воронения, то я положил на дно все детали, а проволока нужна была для того, что бы доставать из расствора и потом вывешивать для сушки и остывания (после мыльного расствора и масла). Лимонной кислотой я чуть не испортил пистолет, образовались раковины на металле, потом неделю "выводил" нождачкой....

Архиллес 07-08-2011 23:41

Мустафа
Здравия желаю!
Скажите пожалуйста, когда разбавляешь оксидирующий раствор, и пока он свежий и только закипел он не 136-138 градусов, а ниже, значит нужно ждать пока под выкипит вода, и из за концентрации хим реактивов повысится температура и как достигнет до нужной температуры опускать детали?
но тут вопрос, значит соотношение воды и хим реактивов уже будет немного другое получается когда подвыкипит вода....
С Уважением!

Мустафа 08-08-2011 01:41

А хрен его знает, если честно.... У меня как закипел расствор, так я и положил детали.... Температура до нормы дошла где то через 10-15 мин. Что касается концентрации то я не заморачивался, получилось нормально и это самое главное. И еще, главное не лохонуться как я, когда реактивы перепутал..... :)

schmidt 08-08-2011 06:28

Добавляйте щелочь по маленьку и измеряйте температуру, или ждите пока вода не выкипит.

Архиллес 08-08-2011 06:50

Без мыльного раствора и варения в масле, воронение отличное получается, не хуже по качеству, воронением приобретает равномерную матовость, глубокое черное не блестящее, а средне матовое воронение.
Попробую на фото передать.

schmidt 08-08-2011 09:12

А вот это зря.
При выварке в мыльном растворе удаляются остатки щелочного раствора, а при выварке в масле - вода из пор металла. Без промасливания защитные свойства оксидной пленки никакие. И промасливание должно быть именно горячим.

Архиллес 08-08-2011 09:46

я проверю, т.е у меня два магазина заворонены, один полным циклом, а второй без мыла и масла, посмотрю как будет на износоустойчивость и коррозию стойкость. Потаскать дней пять семь у тела и в водичку вечерами по бросаю, в конце шкуркой 600 пошкурю посмотрю как будет стачиваться.
Вообще, уже приходилось это воронение шкуркой снимать, так же тяжело как и на макарычах 60г родное заводское.
Но тем не менее конечно лучше полный -цикл по инструкции.

Tallervo 09-08-2011 15:36

quote:

Originally posted by Мустафа:

Я воронение снимал ортофосфорной кислотой, в ЛабТехе купил, они там в бутылках продаютя. Я не знаю её концентрацию, но ее 100% она. Так я намочил тряпку в кислоте и "прошелся" по воронени., а потом водой горячей промыл и вытер. Поверхность стала серого цвета

Вы попросту выполнили обычное ФОСФАТИРОВАНИЕ. Если после этого не воронить, а покрыть лаком из клея БФ и нигрозина - получили бы покрытие, которое используется сейчас на АК)))

------------------
"... и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

Мустафа 09-08-2011 17:12

quote:

Originally posted by Tallervo:

Вы попросту выполнили обычное ФОСФАТИРОВАНИЕ

Наверное так и есть. Пистолет стал серым. Но зато это все легко снимается дремелем с войлочной насадкой. Архиллес 26-08-2011 22:48

уо!

Мустафа 27-08-2011 12:58

А затворную задержку не воронил? Может и её стоит полирнуть и заворонить? По моему она слегка выделяется.....

Tallervo 27-08-2011 10:27

Зачастую бывает не лишним полирнуть бархоточкой с пастой ГОИ уже после воронения. Эффект бывает поразительным)))

------------------
"... и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

Мустафа 27-08-2011 11:54

quote:

Originally posted by Tallervo:

Зачастую бывает не лишним полирнуть бархоточкой с пастой ГОИ уже после воронения

Это необходимое действие после воронения. Дело в том, что после воронения и протирая пистолет тряпкой, на ней остается легкий рыжий налет. После обработки (полировки) дремелем с войлоком, этого уже нет. Но здесь надо быть осторожнее с пастой ГОИ. TU154 27-08-2011 16:01

По рецепту, Биатлон, спасибо большое!!! Отдельное спасибо участникам форума за дельные советы!
1.Зашкурил и отполировал.
2.Смешал химикаты.
3.Процесс воронения.
4.Техника безопасности.
5.Что получилось.







Tallervo 27-08-2011 17:10

Вот красные детали научиться оксидировать - это была бы революция)))

------------------
"... и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

swan-74 27-08-2011 17:55

quote:

Originally posted by Tallervo:

Отдельное спасибо участникам форума за дельные советы!

Выглядит классно.Дульный срез отполируйте чтобы блестел.Самый кончик. Tallervo 27-08-2011 18:19

quote:

Originally posted by swan-74:

Выглядит классно.Дульный срез отполируйте чтобы блестел.Самый кончик.

Цитата не моя

swan-74 27-08-2011 19:36

quote:

Originally posted by Tallervo:

Цитата не моя

Ой!Не знаю как так получилось :)Обращение к TU154 schmidt 27-08-2011 19:54

quote:

4.Техника безопасности.
:D достаточно очков и перчаток, хотя я вообще ничего не использую. TU154 28-08-2011 10:39

quote:

Вот красные детали научиться оксидировать - это была бы революция)))
Уважаемый автор темы писал: 3) Если оксидирующий раствор будет сильно концентрированный ( а его температура кипения - существенно больше "рабочей" ), то детали будут получаться не чёрными, а красными.

Т.е. вот они откуда взялись эти самые "красные барабаны" на Наганах, да "красные затворы" на ТТ!
ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО - БРАК ПРОИЗВОДСТВА!?...
Вода из оксидирующего раствора "выкипела" и вовремя её "не долили" - поэтому детали и "заворонились красным цветом". А переделывать, наверное, просто не стали ( не захотели ).
А зачем?... Покрытие равномерное, "глубокое"... Хрен с ним, что красное...
У меня барабан точно такой же получался - буквально "один в один".

ПРИМЕЧАНИЕ: Само-собой я выше вёл речь о "простых деталях" - типа барабана от Нагана и затвора от ТТ... Т.е. не про "красные курки" и прочие детали, "краснота" которых "обусловлена другими факторами" ( если так можно выразиться конечно ).
А именно - "про обычные, простые детали", которые по-идее должны быть "чёрными", но почему-то "красные" ( на некоторых ММГ Нагана и ТТ ).

KotovskiyK 07-09-2011 13:45

Подскажите, Уважаемые, а есть ли конторы в Москве, кто официально занимается качественным воронением по заводской технологии. Уж больно в домашних условиях этого не хочется делать.

vdkulakov 07-09-2011 17:06

quote:

Подскажите, Уважаемые, а есть ли конторы в Москве, кто официально занимается качественным воронением по заводской технологии. Уж больно в домашних условиях этого не хочется делать.

А оружие в конторе ВЫ сами будете погружать в ванночки если ДА-это одно,а
если они сами этим будут заниматься-то это уже передача оружия и соответственно оформление разрешительных документов.
По мне уж лучше потихоньку дома)))

Мустафа 07-09-2011 17:36

quote:

Originally posted by vdkulakov:

По мне уж лучше потихоньку дома)))

Полностью поддержива.... :) Вот у меня, в настоящий момент на кухне, всё булькает и воняет.... :) Решил переворонить свой второй ПМ-Т и заворонить АПС-М. Недавно переворонил ПМ-Т своей подруге, осталась ОЧЕНЬ довольной и благодарной..... :)vdkulakov 07-09-2011 17:51

Кстати для KotovskiyK один участник из этой темы предлагал приехать к нему
в гараж,почитайте повнимательнее и скооперируйтесь

vdkulakov 07-09-2011 17:56

quote:

осталась ОЧЕНЬ довольной и благодарной.....

Походу благодарность не знала границ)))))

Мустафа 07-09-2011 19:14

quote:

Originally posted by vdkulakov:

Походу благодарность не знала границ)))))

Ну да..... :P Я как вспомню, как пришлось полировать пистолет, так мне плохо становится. Подъубитый у неё донор был, сейчас как конфетка, лучше чем мои. Tallervo 08-09-2011 23:18

quote:

Originally posted by TU154:

Уважаемый автор темы писал: 3) Если оксидирующий раствор будет сильно концентрированный ( а его температура кипения - существенно больше "рабочей" ), то детали будут получаться не чёрными, а красными.

Т.е. вот они откуда взялись эти самые "красные барабаны" на Наганах, да "красные затворы" на ТТ!
ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО - БРАК ПРОИЗВОДСТВА!?...
Вода из оксидирующего раствора "выкипела" и вовремя её "не долили" - поэтому детали и "заворонились красным цветом". А переделывать, наверное, просто не стали ( не захотели ).
А зачем?... Покрытие равномерное, "глубокое"... Хрен с ним, что красное...
У меня барабан точно такой же получался - буквально "один в один".

ПРИМЕЧАНИЕ: Само-собой я выше вёл речь о "простых деталях" - типа барабана от Нагана и затвора от ТТ... Т.е. не про "красные курки" и прочие детали, "краснота" которых "обусловлена другими факторами" ( если так можно выразиться конечно ).
А именно - "про обычные, простые детали", которые по-идее должны быть "чёрными", но почему-то "красные" ( на некоторых ММГ Нагана и ТТ ).

Только кроме автора "красноту" никто не повторил вроде

Архиллес 08-09-2011 23:21


Tallervo
Я повторял

Мустафа 09-09-2011 01:50

quote:

Originally posted by Архиллес:

Я повторял

А можно фотки? Хочется посмотреть, что получилось....
Вчера закончил тему по воронению ПМ-Т и АПС-М, появились некоторые мысли..... Я не советую перед воронением полировать до зеркального блеска пистолеты где есть вмятины и другие дефекты, после воронения все это будет очень хорошо заметно. Каждая царапина видна на отполированном пистолете. Перед воронением лучше пройтись самой мелкой нождачкой, что бы поверхность была слегка матовой. Tallervo 09-09-2011 07:17

quote:

Originally posted by Архиллес:

Tallervo
Я повторял

Хочется взглянуть на результат

------------------
"... и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

Tallervo 09-09-2011 08:28

quote:

Originally posted by Архиллес:

Я повторял

Цвет. Оттенок. Прочность покрытия. Хотелось бы взглянуть

------------------
"... и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

region123 14-09-2011 14:30

quote:

Originally posted by Мустафа:

А можно фотки? Хочется посмотреть, что получилось....
Вчера закончил тему по воронению ПМ-Т и АПС-М, появились некоторые мысли..... Я не советую перед воронением полировать до зеркального блеска пистолеты где есть вмятины и другие дефекты, после воронения все это будет очень хорошо заметно. Каждая царапина видна на отполированном пистолете. Перед воронением лучше пройтись самой мелкой нождачкой, что бы поверхность была слегка матовой.

Добавлю свой совет.
Пробовал довести до зеркала пяточку магазина, но столкнулся с обломом. Всё по уму, обрабатывал последовательно наждачкой с шагом 200, но в состоянии "зеркало", замечал небольшие отдельные царапины. Видно у какой-то наждачки некачественная фракция абразива. Хотя вроде фирменная бумага...
Полюнул, сделал так. Любую поверхность, без предварительной обработки, обдираю нейлоновой щёткой, насадку нашёл в гараже, она древняя, советская, но видел такие вОБИ, некисло кстати стоят. После этой щётки, сразу войлочный круг и ГОИ. Всё - зеркало, без царапин и утомительного шоркания шкуркой. Всё на дрели, естественно. region123 14-09-2011 14:33

quote:

Originally posted by region123:

Добавлю свой совет.
Пробовал довести до зеркала пяточку магазина, но столкнулся с обломом. Всё по уму, обрабатывал последовательно наждачкой с шагом 200, но в состоянии "зеркало", замечал небольшие отдельные царапины. Видно у какой-то наждачки некачественная фракция абразива. Хотя вроде фирменная бумага...
Полюнул, сделал так. Любую поверхность, без предварительной обработки, обдираю нейлоновой щёткой, насадку нашёл в гараже, она древняя, советская, но видел такие вОБИ, некисло кстати стоят. После этой щётки, сразу войлочный круг и ГОИ. Всё - зеркало, без царапин и утомительного шоркания шкуркой. Конечно, речь не идёт о раковинах, вмятинах, следах мехобработки или глубоких царапинах. Просто эта приблуда заменила всю необходимую для чистового доведения шкурку. Всё на дрели, естественно.
argus762 16-09-2011 02:13

quote:

Originally posted by Tallervo:

Вот красные детали научиться оксидировать - это была бы революция)))

quote:

Originally posted by Tallervo:

Только кроме автора "красноту" никто не повторил вроде

В посте N43 этой темы Уважаемый Alex_28 это нам и показал :)
Привет, Александр! Отлично получилось!
Я вот увидел и обрадовался! Ну как наколдую я красноту-красоту с ЗИПом на своих ПМ-образных :)
Кстати, фосфатируют детали на заводах по двум причинам:
1. Дёшево и улучшается износостойкость на истирание; (замедлитель АК итд)
2. Подготавливает поверхность к покраске Нигрозином на БФе. Ибо, без фосфатирования покраска этим лаком на голую сталь нормально не ложится -быстро ослушивается и облазит. На Ижмаше кстати, про Klever быстро прочухали. Если где косяк на окрашеном изделии, местно зашлифовывают, воронят Klever -ом ( не заморачиваться же на фосфатирование заново!) - и бегом к пульверизатору.
Если сборщик добрый,то опосля подкраса не обломается и занесёт в соседний цех на не продолжительную горячую воздушную просушку, или под лампы. Не то хреново лак будет держаться, особенно на открытых шаркающихся местах.
Сам вот я опасаюсь испортить поверхность перед горячим воронением.
Подскажите пожалуйста, кто сам пробовал -как грамотно (состав, время и t выдержки) удалить старое воронение, чтобы саму поверхность металла не поело? argus762 16-09-2011 02:40

quote:

Originally posted by region123:

но в состоянии "зеркало", замечал небольшие отдельные царапины. Видно у какой-то наждачки некачественная фракция абразива. Хотя вроде фирменная бумага...

Насколько сталкивался сам -стальную поверхность с низкой твёрдостью почти нереально вывести в зеркало. Хотя и шкурка тоже могет быть. Я вот только Mirka на номерах выше 500 пользуюсь. vdkulakov 16-09-2011 23:11

quote:

[/B]
Подскажите пожалуйста, кто сам пробовал -как грамотно (состав, время и t выдержки) удалить старое воронение, чтобы саму поверхность металла не поело?

quote:

[B]
Вчера попробовал на магазине от ПМ приведенный выше способ с лимонной
кислотой.Мне понравилось,быстро,дешево,доступно,а самое главное корректно)))
Tallervo 16-09-2011 23:14

quote:

Originally posted by argus762:

Насколько сталкивался сам -стальную поверхность с низкой твёрдостью почти нереально вывести в зеркало. Хотя и шкурка тоже могет быть. Я вот только Mirka на номерах выше 500 пользуюсь.

В зеркало наждачной бумагой? Пастой ГОИ на войлочном круге - самое то.

------------------
"... и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

argus762 17-09-2011 12:31

quote:

Originally posted by Tallervo:

В зеркало наждачной бумагой?

Да нет конечно. Имеется ввиду, что остаются царапины и после войлока с гои, если сталь не твёрдая. ed1368 20-09-2011 11:30

Интересно, а силуминовые газовики можно таким способом воронить? Никто не пробывал? А то затвор стальной, а рамка вот из того чего написал!

Tallervo 20-09-2011 14:11

quote:

Originally posted by ed1368:

силуминовые

Есть специальные химические "воронилки" для аллюминиевых сплавов

------------------
"... и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

ed1368 20-09-2011 14:54

А не будете столь любезны ткнуть меня носом в темку по этим "воронилкам".

ed1368 20-09-2011 15:58

Спасибо, сам всё нашёл.!

vdkulakov 20-09-2011 19:15

Прочитал в очередной раз тему и не нашел однозначного для себя ответа(((
при воронении обязательно вывешивать детали или достаточно аккуратно их
сложить на дно емкости с привязанной проволокой?
Кто в курсе подскажите.

Мустафа 20-09-2011 22:33

quote:

Originally posted by vdkulakov:

при воронении обязательно вывешивать детали или достаточно аккуратно их
сложить на дно емкости с привязанной проволокой?

У меня закончилась проволока и я укладывал и доставал плоскогубцами, а вывешивал на большой скрепку (после масла). Да и в прошлый раз, с проволокой, тоже не вывешивал в ванночке, а просто на дно положил.



vdkulakov 21-09-2011 11:57

Стечкин прикольный,а что за пятна на ПМ

Мустафа 21-09-2011 14:24

Это не пятна.... Это свет от люстры, я пытался нормально сделать фотку но не получилось, основное внимание АПС-М уделил....

nic250 21-09-2011 19:29

ИТОГИ воронения. Стойкость меня не порадовала. После двух месяцев ношения, появились потёртости на затворе от кабуры( Думал на пару лет хватит, так не охото опять возиться с этой химией(((

Tallervo 22-09-2011 14:59

quote:

Originally posted by nic250:

Стойкость меня не порадовала

Увы... Вечных покрытий не бывает. Химическое оксидирование не самое износостойкое.

------------------
"... и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

Мустафа 22-09-2011 15:21

quote:

Originally posted by Tallervo:

Химическое оксидирование не самое износостойкое

А что еще можно придумать для более износостойкого воронения? Я так понимаю, что горячее воронение это то, что используется в армии, т.е. стандартное воронение...... Tallervo 22-09-2011 15:48

quote:

Originally posted by Мустафа:

А что еще можно придумать для более износостойкого воронения? Я так понимаю, что горячее воронение это то, что используется в армии, т.е. стандартное воронение......

Говорят "ржавый лак" износоустойчив. Опять таки всё зависит от точности соблюдения технологии.
А что до того, что используется в армии - так это далеко не всегда самое лучшее, скорее наоборот. Что-то не видел я ни одного "не потёртого" армейского ствола. Обычно они чуть ли не до бела вытерты))). А по износоустойчивости наиболее стойкими являются лако-красочные покрытия, например Duracoat. Даже обычное нигрозино-БФ -ное покрытие современных АК более устойчиво к истиранию и окислению нежели стандартное воронение. Воронение всё больше уходит в прошлое. Всё ИМХО

------------------
"... и тот, у кого нет меча, пусть продаст свою одежду и купит меч". Евангелие от Луки 22:36

Мустафа 22-09-2011 16:47

quote:

Originally posted by Tallervo:

А что до того, что используется в армии - так это далеко не всегда самое лучшее, скорее наоборот

Вот и хорошо.... Спасибо, успокоил. :) Пистолеты военные, вот и воронение пусть будет военное. И потертости пусть будут такие как надо, а не те что были, от небрежного хранения. На ЗиДе особо не цремонились, похоже, с донорами. Поразительное отношение к оружию сотрудниками завода по производству оружия. vdkulakov 22-09-2011 21:57

quote:

Пистолеты военные, вот и воронение пусть будет военное. И потертости пусть будут такие как надо
Совершенно справедливо Мустафа,а то-что получается я зря три месяца раздумывал чем воронить да как.
Десять дней ждал химикаты и все прибабахи
Неделю(не спеша)шкурил и полировал
А тут взяли и все опошлили,не так не пойдет))))))))))) Germes36vrn 07-10-2011 23:07

в магазине увидел формочки для выпечки различных (очень удобных) размеров, по очень привлекательной цене, выполненные из углеродистой стали, на внешний вид практически черного цвета, так вот интересует вопрос, если использовать такую для воронения, не повлияет ли она на результат воронения, ведь в ней содержится сера и фосфор, хоть и в ничтожных количествах, а так же как поведет она при нагреве до 150.С.
нормальную тару из нержавейки не могу найти вот и выёживаюсь как могу, помогите опытом и знаниями, плиз!

Архиллес 07-10-2011 23:40

Germes36vrn
кастрюля из нерж можно найти в магазинах типа ман--- магнит--- метро и т.д цена 700р отличная нер в 2 мм толщиной:P

Germes36vrn 08-10-2011 12:01

quote:

Originally posted by Архиллес:

Архиллес

хотел вот такую взять - размер как раз на разобранный пистолет с деталюхами, объём хороший, не надо много химии тратить, да и цена смешная (в магазе еще дешевле чем на сайте) Архиллес 08-10-2011 09:10

Здравствуйте !
Совет вам, когда будете смотреть кастрюлю,ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте крепления ручек к кастрюле, если там при помощи клепок алюминиевых то их разъест воронилка и там где была клёпка будет дырка и начнет течь раствор. Смотрите варианты с контактной сваркой или обычной но хорошо приваренными ручками.
болтами тоже не варик.

Germes36vrn 08-10-2011 12:24

Вот за это отдельное спасибо, до этого не обращал внимания на этот нюанс!

argus762 09-10-2011 20:16

+1 Спасибо, Архиллес!

Красный бригадир 10-10-2011 10:25

quote:

Originally posted by Germes36vrn:
в магазине увидел формочки для выпечки различных (очень удобных) размеров, по очень привлекательной цене, выполненные из углеродистой стали, на внешний вид практически черного цвета, так вот интересует вопрос, если использовать такую для воронения, не повлияет ли она на результат воронения, ведь в ней содержится сера и фосфор, хоть и в ничтожных количествах, а так же как поведет она при нагреве до 150.С.
нормальную тару из нержавейки не могу найти вот и выёживаюсь как могу, помогите опытом и знаниями, плиз!

Отличный вариант показан на фото у Мустафы. Ёмкости для мармита, продаются в Метро или на фирмах торгующих оборудованием для общепита. Разные размеры, профессиональное качество, приемлимая цена, особенно если не на один раз. Мустафа 10-10-2011 14:05

Я в Метро покупал.... Цена приемлемая и размеры разные. Прикольно было смотреть на реакцию покупателей, когда мы с подругой достали стволы и начали пробовать, как они в ванночки помещаются и спорить, какие лучше взять..... :)

Мустафа 15-11-2011 20:39

Хочу переворонить один из ПМ-Т методом горячего воронения, как делал предыдущие. Возник такой вопрос, как сделать что бы воронение получилось с синим отливом? Всё что делал ранее получалось насыщенно черным, матовым или блестящим, в зависимости от степени полировки. Вот и думаю, может пропорцию состава надо менять или время воронения..... Если кто знает, подскажите пожалуйста.

Архиллес 15-11-2011 21:09

по моему нужно больше натриевой селитры.

Мустафа 15-11-2011 22:54

Спасибо..... Буду эксперементировать, потом отпишусь о результатах.

zapchem 16-11-2011 09:38

quote:

Originally posted by Мустафа:
Спасибо..... Буду эксперементировать, потом отпишусь о результатах.

В рукописях советуют состав 60%нитрита натрия и 40%нитрата натрия типа т.плавления смеси лежит в области 250 градусов. Получаются цвета побезжалости - синий это область 300 градусов.

Мустафа 16-11-2011 14:41

quote:

Originally posted by zapchem:

В рукописях советуют состав 60%нитрита натрия и 40%нитрата натрия типа т.плавления смеси лежит в области 250 градусов. Получаются цвета побезжалости - синий это область 300 градусов.

Это очень большие температуры.... Дома это не сделаешь, да и для металла не очень хорошо будет. Значит оставлю все как есть, буду по прежнему рецепту делать. Бородатый 02-12-2011 22:06

quote:

[B][/B]
Раньше часть деталей к тому же Нагану воронили в расплаве натриевой селитры без всяких добавок....Где то в районе 350градусов.. Но воронили после калки и при воронении одновременно и отпускали...Получалось синее и достаточно прочное покрытие но..муторно очень..пробовал на макетах на большой площади очень трудно поймать момент когда надо доставать...И из синего очень быстро получается темно серый а потом светло серый цвет..А потом надо жарить минут 50 -но получается не нарядно...хотя хрен чем отдерешь!Да и металл конечно же отпускаешь здорово... Адоникам 31-12-2011 17:55

Прочитал усю тему (в голове каша, а как известно каша в голове не являетс пищей для ума :) ) -таки вот. В следствии отсутствия химии в нашем гордке ,склоняюсь к использованию заменителей и если я правильно всё понял, то поидее процедура с самыми простыми заменителями должна выглядеть так:
-беру раствор Крота (40г. на литр) и кипчу в нём девайс 30 мин. при 100 градусах (обезжирил).
-промываю в мыльном растворе от остатков обезжиривателя.
-сушу при 40-60 градусах.
-наношу ржавый лак дважды (наверное тоже просушивая)
-вывариваю в растворе ортофосфорной кислоты (50г/л) или в лимонной кислоте (40г/л)
-сушу.
-наношу ржавый лак.
И так четыре раза. Правильно???

zapchem 31-12-2011 19:55

quote:

Originally posted by Адоникам:
-вывариваю в растворе ортофосфорной кислоты (50г/л) или в лимонной кислоте (40г/л)
???

кроме этого пункта все верно. А вот "растворе ортофосфорной кислоты (50г/л) или в лимонной кислоте (40г/л) " это нужно для снятия старого покрытия.

Адоникам 31-12-2011 21:45

Я думал старое покрытие шкуркой снять. А в чём тогда вываривать-оксидировать после нанесения ржавого лака? Точнее чем заменить сей хитрый состав:
Состав оксидирующего раствора таков:
- каустическая сода ( гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 700 гр.;
- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 ) - 100 гр.;
- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 ) - 100 гр.;
- вода - 1 литр
На более простой в доступе?

Мустафа 01-01-2012 01:57

quote:

Originally posted by Адоникам:

А в чём тогда вываривать-оксидировать после нанесения ржавого лака? Точнее чем заменить сей хитрый состав:

Я так понял, что ржавый лак заменяет тот состав, что Вы перечислили..... Если следовать логике, то после обработки ржавым лаком, надо маслом затирать. Могу ошибаться, поищите тему в купле-продаже (по моему), там есть тема где продают ржавый лак и стальную вату. Так вот там есть (если не ошибаюсь) рецепт воронения и выложены фотки пистолетов до и после воронения..... Я воронил по горячему, все гораздо проще (если есть химикаты), да и результат меня порадовал.
вот, нашел тему . Посмотрите, там есть описания способов воронения. Удачи! Адоникам 01-01-2012 13:41

Хе, аказывается можно обойтись и без заменителей, УРЯ! Мустафа огромное спасибо!

Адоникам 01-01-2012 14:27

quote:

вот, нашел тему
Огромное спасибо -буду заказывать химию! Мустафа 01-01-2012 14:51

quote:

Originally posted by Адоникам:

Огромное спасибо -буду заказывать химию!

Не за что... :) Я ржавым лаком не воронил, мне не очень нравится метод воронения. По горячему проще, закинул в ванночку с химсоставом и варишь.... Главное температура и время процедуры. Единственно, нужна хорошая вентиляция, запах очень резкий (но терпимый), да и подготовить пистолет надо к воронени., убрать все сколы и царапины, вывести грани. Архиллес 01-01-2012 15:59

ребят варить 90 мин надо
обезжирить можно просто в растворе едкого натрия 150гр на 1 лит кипятить не надо при обезжиривании, закипел оксидирующий раствор 5 мин опускаем железку в воду с едким натрием разбавленным мин на 5 щеткой прочистили и сразу в оксидирующий раствор. 90 мин все

vshpilkin 10-01-2012 18:15

Доброго времени суток всем!
Проглядел всю тему от и до, и пришла такая идея попробовать воронить данным рецептом свой страйкбольный АК Китайского производства=). Но прежде меня мучают несколько вопросов:
1. Может ли деформироваться листовая сталь холодной катки при попытке ее воронить таким способом?
2. Что может случится с силумином или дюралем от данного способа воронения?

Спасибо заранее за Ваши ответы!

------------------
vshpilkin«BR»

schmidt 10-01-2012 20:55

Сталь не поведет это точно. А вот сплавные детальки может попортить прилично, сожрет их щелочь.

Архиллес 10-01-2012 23:48

quote:

Originally posted by schmidt:

А вот сплавные детальки может попортить прилично, сожрет их щелочь.

100% Мустафа 14-01-2012 21:03

Кто понимает в химии подскажите. Можно ли переворонить боевой ПМ горячим воронением, что будет со стволом, как хромирование внутри ствола отреагирует на горячее воронение? Если затыкать ствол со стороны патронника и дульного среза, то сомневаюсь, что есть материалы которые химия и температура не разъест. Кто что может посоветовать и есть ли смысл заморачиваться?

Архиллес 15-01-2012 01:59

Хромированные слегка приобретают медный цвет, но ничего не происходит.

Мустафа 15-01-2012 10:47

А есть какие варианты заткнуть ствол? Чем это лучше сделать, резина выдержит, не расплавится?

Архиллес 15-01-2012 14:27

Попробуйте сперва резину в растворе подержать.

Рокот 16-01-2012 17:47

А на боевом, не проще ствол снять перед воронением? Правда как это делается, я имею чисто теоретическое представление, но можно спросить у Дени, насколько это сложно без спец. приспособ.

Рокот 16-01-2012 17:51

А на боевом, не проще ствол снять перед воронением? Правда как это делается, я имею чисто теоретическое представление, но можно спросить у Дени, насколько это сложно без спец. приспособ.

Мустафа 16-01-2012 19:48

quote:

Originally posted by Рокот:

А на боевом, не проще ствол снять перед воронением?

Ну это слишком проблематично.... Надо что то придумать, чем заткнуть.... schmidt 16-01-2012 22:02

Проблема снять ствол с ПМ? Неужели нет молотка с выколоткой?
Воронил МР-79-9Т вместе со стволом, патроннику ничего не сделалось, да и не может ничего сделаться.
Как думаете, на заводе сначала воронять стволы, а потом хромируют или наоборот? :P
Варите, ничего ему не будет.

Мустафа 20-01-2012 22:21

Нашел шарики резиновые. Кто помнит, тема была про шарики на Павелецкой, заткнул ствол ими, вроде нормально получилось.... :) Сегодня ночью буду "шаманить", если интересно, могу потом фотки выложить.... Хотя там ничего особенного, что ПМ-Т, что ПМ, одно и тоже....

MAKAPOB CEMEH 21-01-2012 12:05

quote:

Originally posted by Мустафа:

интересно

quote:

Originally posted by Мустафа:

фотки выложить....

What's you waiting for? Мустафа 23-01-2012 22:40

Переворонил ПМ, один шарик выскочил и расствор попал в ствол. Ничего страшного не произошло, хромирование даже не пожелтело, всн осталось как и было.

swan-74 23-01-2012 23:12

quote:

Originally posted by Мустафа:

Переворонил ПМ,

А можно фото,плиз? Мустафа 24-01-2012 12:03

Вот фотки,патронник плохо видно, не смог свет поймать....


schmidt 24-01-2012 19:35

Живут же люди, ПМ дома воронят :) Отлично получилось.
Не сильно блестящий? Как зеркало. А Вы похоже не один в комнате были, когда его фотографировали? :D

Мустафа 24-01-2012 23:20

Один был..... То что как зеркало, специально делал, воронение стойкое, на ПМ-Т и АПС-М потренировался и по нескольку раз. Да и что ему будет, один хрен в сейфе все время лежит, а сам хожу с ПМ-Т или АПС-М. Это наградной ПМ, в наградном фонде, в основном, не новые стволы. Мой был слегка потерт и на рукоятке было несколько маленьких сколов. Вот я и подправил всё.

Автомастер 12-02-2012 12:13

Чем после воронения располировали? Красная точка под фиксатором предохранителя лак для ногтей?

Мустафа 12-02-2012 17:50

А после воронения и не надо было особо полировать. Я его на стадии подготовки отполировал и уже потом воронил, когда остыл пистолет, масло стер и дремелем с войлочной насадкой прошелся. Точку ставил лаком, в магазине купил самый дешевый, что бы без блёсток и гламура.... :)

Автомастер 12-02-2012 22:57

Я так и подумал.

Kneaz 30-04-2012 16:38

Хотел кой что спросит,прошу громко не смеяться))) А что если попробовать порошковой краской покрасить пистолет???

DENI 30-04-2012 17:05

будете красить каждый день.

Мустафа 30-04-2012 20:04

Это точно, Денис прав... Всё конечно на любителя. Самый лучший вариант, это горячее воронение, ну еще ржавый лак (но мне не нравится, слишком сложно). Горячее воронение мне больше нравится и по цвету, его насыщенности, ну крепкое оно. Когда АПС-М решил переворонить, то не с первого раза снял вороненин сделанное ранее по горячему.

Venon 02-05-2012 15:00

А чего дремель не снял воронение? Или прям аккуратно-аккуратно? У меня просто когда кислоты не было я на станке в гараже снимал войлочным кругом старое покрытие, ну правда изрядно убитое.

Мустафа 02-05-2012 21:07

Я не дремелем снимал, а кислотой, как в начале темы рекомендованно. Так вот, держится воронение отлично. Ну если пистолет специально не тереть о кирпичную стенку, то все будет нормально.

tax86 16-05-2012 20:12

Приветствую. Ребята дайте ссылку на старую тему автора. Все опубликованные ссылки отсылают куда то в неизведанное. Заранее благодарю. Может админ подскажет.

Nikita80 17-05-2012 12:33

Прочтите 47 поста в этой теме на 3-й странице.

tax86 17-05-2012 18:21

От души благодарю!

Архиллес 08-06-2012 21:52

Это Москва?

-=ТАНЮ=- 09-06-2012 23:30

Приветствую, коллеги! Возникло у меня желание переворонить свои девайсы, т.к. на обоих надо убрать всякие царапины и сколы. Но поскольку я блондинко и с химией я не дружу, я написала себе пошаговый алгоритм проведения этой сложной процедуры. Алгоритм основывается на теме Германа и представленных здесь комментариях. Поэтому у меня будет просьба ко всем, кто уже прошёл эту процедуру: прочитайте внимательно и напишите, если увидите какие-то неточности. Заранее благодарна.

ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ (можно приобрести в )

1. каустическая сода (гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH);
2. нитрат натрия (натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3);
3. нитрит натрия (азотистокислый натрий, NaNO2);
4. кальцинированная сода (натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3);
5. ортофосфорная кислота или лимонная кислота.

ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ

1. нейтральное масло - индустриальное веретённое масло И-20А 5 литров (в автомагазине);
2. хозяйственное мыло для мыльного раствора (в хозяйственном магазине);
3. дистиллированная вода 5 литров (в автомагазине).

ИНСТРУМЕНТЫ

. посуда из нержавеющей стали (5 шт.): либо ёмкости для мармитов, либо обычные глубокие кастрюли;
. термометр с пределом измерений до 200 градусов;
. электронные весы;
. ТБ: плотные резиновые перчатки, х/б перчатки, респиратор, защитные очки или маска, фартук;
. стальная или нихромовая проволока;
. тряпки, газеты, полиэтиленовая плёнка.

ЭТАП 1 - УДАЛЕНИЕ СТАРОГО ВОРОНЕНИЯ

Старое воронение удаляется при помощи 5% раствора ортофосфорной кислоты - 50 мл на 1 литр дистиллированной воды. Либо при помощи лимонной кислоты - 40 грамм на 0,5 литра дистиллированной воды.

После удаления старого воронения детали необходимо промыть в проточной воде для удаления остатков кислоты. Затем детали необходимо высушить.

После высыхания может появиться налёт ржавчины, который можно удалить с помощью шкурки (нулёвка), зубной щётки или дремеля.

ЭТАП 2 - ЗАЧИСТКА И ПОЛИРОВКА

После удаления старого воронения на деталях при необходимости можно подправить грани, удалить царапины, раковины и ненужные надписи, отполировать их до «зеркала».

ЭТАП 3 - ОБЕЗЖИРИВАНИЕ

После обезжиривания детали руками трогать нельзя, поэтому предварительно к ним нужно привязать проволочки, и на концах сделать крючки для подвешивания.

Готовим обезжиривающий раствор: на 1 литр дистиллированной воды кладём 50 грамм каустической соды и 50 грамм кальцинированной соды. Доводим этот раствор до кипения в «варим» в нём детали в течение 20 минут. После варки промываем детали в проточной воде.

ЭТАП 4 - ОКСИДИРОВАНИЕ

Готовим оксидирующий раствор:

. 1 литр дистиллированной воды
. 700 грамм каустической соды
. 100 грамм нитрата натрия
. 100 грамм нитрита натрия

В кастрюлю из нержавейки засыпаем каустическую соду, заливаем водой и нагреваем до её полного растворения в ней (почти до кипения). Затем подсыпаем нитрат натрия и нитрит натрия, и также растворяем их там.

Также необходимо заранее приготовить лёд или холодную дистиллированную воду для того, чтобы подливать её в процессе оксидирования для уменьшения температуры раствора. Он должен быть примерно140 градусов.

Доводим раствор до кипения и погружаем в него детали. При этом подвешиваем детали за крючки на проволоке к какому-нибудь каркасу таким образом, чтобы они не касались дна и стенок ёмкости. Держим детали в кипящем растворе 90 минут, следим за температурой.

Когда после начала оксидирования прошёл 1 час, приступаем к следующему этапу.

ЭТАП 5 - ВАРКА В МЫЛЬНОМ РАСТВОРЕ

Готовим мыльный раствор: в 1 литре дистиллированной воды растворяем примерно 1/8 куска мыла (около 20-30 грамм). Нагреваем в ёмкости кипячённую до этого воду и режем в неё ножом обычное хозяйственное мыло. Периодически перемешиваем.

Оставляем мыльный раствор греться на плите на слабом огне, до кипения доводить не надо, «рабочая» температура этого раствора 80-90 градусов.

После окончания оксидирования, вынимаем детали и тщательно промываем под сильной струёй проточной воды. При этом могут появиться пятна, но это не страшно. Затем опускаем детали в нагретый мыльный раствор и держим их там около 5 минут, после чего вынимаем и вешаем сушиться. Когда мыло стекло с деталей, нужно осмотреть их на предмет мыльных потёков. Если есть - промыть в проточной воде.

ЭТАП 6 - ВАРКА В МАСЛЕ

Наливаем в ёмкость веретённое масло, нагреваем его до температуры 105-115 градусов и выдерживаем в нём детали 3 минуты. После чего вынимаем и вешаем остывать. Масло будет стекать с деталей, поэтому надо что-то подстелить вниз, например, целлофановый пакет и сверху газеты. До полного охлаждения масло с деталей не стирать, иначе можно местами стереть верхний слой оксидной плёнки, т.к. пока она горячая, она ещё не достаточно крепко держится. Как только детали остынут, вытираем ветошью масло.

Архиллес 09-06-2012 23:47

Много бабушкиного бреда особенно последнее

Nikita80 10-06-2012 12:08

quote:

Много бабушкиного бреда особенно последнее
Думаю что не бред. В масле выварка обязательна, до полного остывания трогать не рекомендуется. Проверено лично. Стальную проволоку я бы заменил на нихромовую. а так вроде все верно. Почти как суп сварить :P
Делать лучше на огне. Газовая плитка например. Масло даст неприятный запах. Перчатки обязательно. Еще бы порекомендовал очки и фартук. ТБ! -=ТАНЮ=- 10-06-2012 12:12

quote:

Originally posted by Nikita80:
Думаю что не бред.

Это не может быть бредом, т.к. почти всё процитировано по теме Германа и по комментариям тех, кто уже применял этот способ.

quote:

Originally posted by Nikita80:
Стальную проволоку я бы заменил на нихромовую

Что такое нихромовая проволока, чем она лучше и где её можно купить?

zapchem 10-06-2012 07:12

quote:

Originally posted by -=ТАНЮ=-:

Что такое нихромовая проволока, чем она лучше и где её можно купить?

Процессу глубоко пофиг какая проволка стальная или нихром, только бы не медная или аллюминевая.
Насчет трогать руками, так работайте в резиновых перчатках или полиэтиленовых одноразовых.

Eone 10-06-2012 08:20

Я так понимаю, что могут возникнуть проблемы при переоформлении, если

quote:

Originally posted by -=ТАНЮ=-:
...удалить... ненужные надписи...
В соседней теме:

quote:

Originally posted by Nikita80:
...В ЛРО инспектору не понравилось, что... нету название модели...

quote:

Originally posted by Nikita80:

Именно гравировка с правой стороны отсутствовала...
-=ТАНЮ=- 10-06-2012 08:31

quote:

Originally posted by Eone:
могут возникнуть проблемы при переоформлении

У меня не возникнут :P

Nikita80 10-06-2012 10:07

quote:

Процессу глубоко пофиг какая проволка стальная или нихром, только бы не медная или аллюминевая.
Верно.Я брал нихромовую для успокоения =)

quote:

Насчет трогать руками, так работайте в резиновых перчатках или полиэтиленовых одноразовых. Даже в перчатках лучше не брать изделие сразу после выварки.

quote:

Я так понимаю, что могут возникнуть проблемы при переоформлении, если Моя тема. Если бы номера стояли как заводские и на том же месте.... Да и как видно из темы. Претензии были только к номеру. Остальные надписи никого не заинтересовали.
В итоге испоганили воронение, но так и ничего толком не сказали. -=ТАНЮ=- 10-06-2012 12:40

quote:

Originally posted by Nikita80:
Даже в перчатках лучше не брать изделие сразу после выварки.

Да я вообще руками брать ничего не собираюсь.

schmidt 10-06-2012 14:22

quote:

Много бабушкиного бреда особенно последнее
В точку.

Есть нормальная инструкция, она называется "ОБЩЕАРМЕЙСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКСИДИРОВАНИЮ ДЕТАЛЕЙ ВИНТОВКИ И КАРАБИНА." Там все предельно точно описано, без всяких танцев с бубном. Пользуйтесь уже ею

-=ТАНЮ=- 10-06-2012 14:26

Я лучше воспользуюсь не какой-то абстрактной инструкцией, а практическим опытом участников форума. Больше пользы будет.

schmidt 10-06-2012 15:05

Ну здрасьте ))) я все время по ней вороню и ничего страшного еще не случилось.
Ну раз нужен опыт, то
1) вместо проволочек - решетка на дно + пинцет/медицинский зажим. Так гораздо удобнее.
2) 200г нитрата или нитрита натрия, они одинаково работают. не нужно брать по 100 того и 100 другого.
3) перчатки не нужны никакие, не нужен распиратор, не нужен фартук. И очками я не пользуюсь тоже. Хотя на первый раз оденьте, в некоторых случаях случаются брызги.
4) воронение снимается практически любым чистящим средством, не нужно добывать кислоты. С их оборотом не везде просто.
5) зачем кисточка?
6) перед погружением деталей в кипящий раствор замерьте его температуру, она будет ниже необходимой, эдак 135-138С.
7) после выварки в мыле детали не промываем в проточной воде.
8) ВАЖНО! ДО ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЕТАЛИ НЕ ТРОГАТЬ! правильно, т.к. они горячие )))
Удачи.

-=ТАНЮ=- 10-06-2012 15:30

Я тут вспомнила ещё один вопрос, который для меня не совсем ясен: при снятии старого воронения детали нужно полностью опускать в раствор кислоты или смачивать раствором тряпочку и стирать воронение вручную?

quote:

Originally posted by schmidt:
вместо проволочек - решетка на дно

Заем решётка, если детали и так будут лежать? К тому же на конечном этапе их всё равно нужно будет подвешивать для сушки.

quote:

Originally posted by schmidt:
пинцет/медицинский зажим

Это есть, просто забыла указать.

quote:

Originally posted by schmidt:
200г нитрата или нитрита натрия, они одинаково работают. не нужно брать по 100 того и 100 другого.

Я везде видела только этот рецепт, на нём и остановлюсь.

quote:

Originally posted by schmidt:
перчатки не нужны никакие, не нужен распиратор, не нужен фартук. И очками я не пользуюсь тоже. Хотя на первый раз оденьте, в некоторых случаях случаются брызги.

Если Вы пренебрегаете ТБ, то не нужно подговаривать к этому других.

quote:

Originally posted by schmidt:
воронение снимается практически любым чистящим средством, не нужно добывать кислоты. С их оборотом не везде просто.

Ортофосфорная кислота есть в Лабтехе, с лимонной ещё проще.

quote:

Originally posted by schmidt:
зачем кисточка?

Затрудняюсь сейчас ответить, но помню, что Герману она зачем-то была нужна. В общем-то, она у меня и так есть, т.ч. это не проблема.

schmidt 10-06-2012 16:53

quote:

Заем решётка, если детали и так будут лежать?
Чтобы не перегреть. Иначе возникает покраснение поверхности, а при слишком большом перегреве - налет. Контакта с поверхностью дна не должно быть.

quote:

Если Вы пренебрегаете ТБ, то не нужно подговаривать к этому других.
Никогда не пренебрегаю ТБ и другим не советую. Просто необходимо быть аккуратным. Конечно можно одеть и ОЗК.

quote:

при снятии старого воронения детали нужно полностью опускать в раствор кислоты или смачивать раствором тряпочку и стирать воронение вручную?
Опустить в раствор, так проще. -=ТАНЮ=- 10-06-2012 17:21

quote:

Originally posted by schmidt:

Опустить в раствор

И как долго его там держать?

Архиллес 10-06-2012 18:16

про "бабушкин бред, и особенно последнее" я имел виду, что всё это уже до крайностей доходит, не трогай, а то оксидный слой еще мягкий.
Не нужно из этого делать целое событие, складывается такое впечатление как будто не оксидировать собрались, а в лаборатории опыты проводить и эксперименты ставить, всё так сложно и страшно звучит...Просто если это делаешь много раз, набив руку и методом проб и ошибок и получаются свои наработки. И бывают такие побочные эффекты которые оказываются новыми фишками. 1й раз когда я собирался воронить на все подготовки ушло наверное целый день, сейчас на воронение уходит 2 часа, 1,5 само оксидирование и 30 мин на подготовку и уборку после оксидирования...
Меры предосторожности, да желательно не халтурить.

-=ТАНЮ=- 10-06-2012 18:29

quote:

Originally posted by Архиллес:
всё это уже до крайностей доходит, не трогай, а то оксидный слой еще мягкий

Это цитата из темы Германа, т.ч. претензии не по адресу.

quote:

Originally posted by Архиллес:
Не нужно из этого делать целое событие, складывается такое впечатление как будто не оксидировать собрались, а в лаборатории опыты проводить и эксперименты ставить

В моём случае именно так и есть...

schmidt 10-06-2012 19:50

quote:

И как долго его там держать?
Увидите, поверхность станет серой матовой. Возможно и придется тряпочкой потереть, тогда быстрее слезет. Я просто оставлял в водном растворе Доместоса где-то на полчаса, все и так сошло. Мустафа 11-06-2012 22:38

Я снимал воронение кислотой, та что в инструкции. Брал ватный диск, смачивал кислотой и протирал детали, все делал в перчатках и в раковине на кухне. Сразу все смывал водой. Пробовал лимонной кислотой, но появились раковины, еле зашлифовал. С проволокой тоже есть нюансы, один раз у меня металлическая проволока растворилась. Я сделал из больших концелярских скрепок крючки и их использовал. Перчатки обязательно, от паров руки потом шелушиться будут. Советую еще заворонить спусковой крючек и затворную задержку, а то может разница оттенков в глаза бросаться. Я еще и магазины переворонил. :)

demin56 04-07-2012 20:05

Всем доброго времени суток! Кто-нибудь так воронил?:"...Чаще всего под воронением понимают получение на стали черного цвета с легким синеватым отливом, как вороново крыло. Чтобы получить такой цвет, разведите в литре воды 100 г двухромовокислого калия, в быту больше известного как хромпик. Опустив изделие в раствор, подержите его там минут двадцать. Вынув из раствора, высушите при высокой температуре, например, над электроплиткой или над раскаленными углями. Металл приобретает серо-бурый цвет. Эту же операцию проделайте несколько раз, пока не будет достигнут глубокий черный цвет с синеватым отливом. Металл необходимо протереть маслом..." (взято здесь ). Если кто пробовал - какой результат? Заранее спасибо.

LasVegas 21-07-2012 15:05

Друзья , добрый день!
Привет вам с дружественного форума Watch.ru, собственно обитатели которого и подсказали обратиться сюда.
У меня ,как у большого любителя модификации часов и человека который старается во чтобы то ни стало достигнуть своей цели - появилось желание создать свой проект, главной задачей которого является воронение корпуса часов из нержавейки - корпус от старой доброй советской бочки Восток "Амфибия".
По моей задумке она должна получить жгуче черный окрас, при этом чтобы не напортачить самому ищу компаньона, который мог бы заодно, если будет воронить что-нибудь сам(абсолютно возмездно) - помочь мне заворонить корпус моих часов.(территориально я в Москве или области на северо-востоке).
Буду благодарен за обратную связь, в долгу не останусь.

Архиллес 22-07-2012 21:47

LasVegas
легированную сталь в глубоко черную вы не сделаете, ток порошковой краской.

LasVegas 23-07-2012 22:19

А на резьбовые соединения краска не повлияет?
Там очень мелкая насечка идет, думаю от краски может забиться и отчистится ли потом?

LasVegas 24-07-2012 23:04

Интересно, а если намазать таким Блекнером, как по ссылке выше, с моей рукой моей ничего потом не будет?
А то тоже почернеет =)..и начнет стрелять, шутка, но вопрос актуален, попробую заказать себе пузырек.
Спасибо за наводку.

Venon 26-07-2012 09:20

Да всегда пожалуйста. А при работе с химией, если не хотим хим ожогов - перчатки.

123pavel 01-09-2012 21:50

Здравствуйте
Хочу свести надпись тт-т 1028
Скажите как лучше и можно ли затемнить надпись без полного воронения
Спасибо

DENI 02-09-2012 10:23

quote:

Originally posted by 123pavel:

можно ли затемнить надпись без полного воронения

нет. 123pavel 02-09-2012 14:31

quote:

posted 2-9-2012 10:23
quote:
Originally posted by 123pavel:

можно ли затемнить надпись без полного воронения


нет.
#292 IP


А если заклеить рамку скотчем всю кроме небольшого квадрата с надписью и попробовать клевером? Фигня получиться?
swan-74 02-09-2012 15:15

quote:

Originally posted by 123pavel:

А если заклеить рамку скотчем всю кроме небольшого квадрата с надписью и попробовать клевером? Фигня получиться?

Обсуждалось уже и делалось неоднократно,участниками klimich56,и Andrey PTZ на ЗиДовской продукции. 123pavel 02-09-2012 15:24

quote:

Обсуждалось уже и делалось неоднократно,участниками klimich56,и Andrey PTZ на ЗиДовской продукции.
если не сложно выложите ссылку
Хочется результат и технологию глянуть swan-74 02-09-2012 15:31

quote:

Originally posted by 123pavel:

Хочется результат и технологию глянуть

А вы их через поиск найдите и в личку обо всем спросите. 123pavel 02-09-2012 16:10

quote:

posted 2-9-2012 15:31
quote:
Originally posted by 123pavel:

Хочется результат и технологию глянуть


А вы их через поиск найдите и в личку обо всем спросите.
#296 IP


Уже все нашел
Вот мне только интересно чем руководствуются люди знающие где что-то есть но рекомендующие искать другим самостоятельно?
Может проще вообще ничего не писАть?
swan-74 02-09-2012 16:56

quote:

Originally posted by 123pavel:

Вот мне только интересно чем руководствуются люди знающие где что-то есть но рекомендующие искать другим самостоятельно?

Руководствуются эти люди тем,что у них нет ссылок которые вы спрашиваете.Так же,эти люди точно знают,что указанные вам участники форума эти манипуляции делали,поскольку знакомы с ними лично,но насколько трудоемок и эффективен сей процесс не известно.

quote:

Originally posted by 123pavel:

Может проще вообще ничего не писАть?

Может сначала поискать,а потом спрашивать?Тем более вам направление дали,а другие участники ссылками не завалили. selt 07-09-2012 01:07

Часто пишут, что перед воронением используют шкурку, а недавно подержал в руках переворонённый пистолет. Все грани зализаны, антибликовая полоса, как обмылок скользкая. Разве воронение стоит геометрии!?

DENI 07-09-2012 01:35

А зачем шурить антиблик? И вообще зачем использовать наждачку грубую?

selt 07-09-2012 08:35

Не знаю, так ведь используют, шкурят. Грубая или мелкая неизбежно снимает больше или меньше металла, сам процесс подразумевает, снятие воронения происходит со снятием металла. Прощай геометрия, об этом я и говорю.
Если 50 лет на дырявом чердаке..., то понять можно, а магазинные варианты - тяжело.

Nikita80 07-09-2012 10:58

Ортофосфорная кислота и полировочная паста поможет вам сохранить грани и антиблик.

DENI 07-09-2012 11:53

Если нужно просто снять воронение, то есть специальный жидкости. Они это очень хорошо проделывают. От той же Бич кейси.

selt 07-09-2012 13:14

Понял, спасибо.

Evgeniy B81 21-05-2013 08:17

Ортофосфорная кислота 5-20% затем промывка водой! После полировка на войлочном круге с ГОИ! Грани совершенно не страдают!!! А снимать старое воронение нождачкой- вандализм априоре что нинаесть!!!

AndreyK1994 21-05-2013 15:23

Не всегда есть возможность снимать старое воронение ортофосфорной кислотой.

Я на своем ПМ-Т все зачищал исключительно полировкой дремелем с применением пасты ГОИ. Завтра после выварки в масле все соберу и сфотографирую, а заодно опишу весь процесс от начала до конца.

ALTIN 21-05-2013 19:17

quote:

Originally posted by AndreyK1994:

Завтра после выварки в масле все соберу и сфотографирую, а заодно опишу весь процесс от начала до конца.

Подождем.

swan-74 21-05-2013 22:40

quote:

Originally posted by Evgeniy B81:

А снимать старое воронение нождачкой- вандализм априоре что нинаесть!!!

Наждачной бумагой снимают не только воронение,а так же полируют царапины,сколы и надписи.Хотя,может кто то и напильником полирует. AndreyK1994 22-05-2013 20:03

Как и обещал, пишу пост, в котором будет описание того, что происходило с воронением моего ПМ-Т.

Изначально воронение было в достаточно хорошем состоянии, хоть на рамке и затворе присутствовали глубокие очаги коррозии. В процессе носки отцом, а затем и мной (после переоформления) а заодно после приложения мной кривых рук, не дававших покоя голове, пистолет был достаточно сильно состарен и стал напоминать некоторые макеты, что здесь продаются. Здесь видно, каким он был и каким стал:

Такое состояние начало доставать, поэтому я начал искать информаию о переворонении, однако не было ясно, как сохранить поверхности от раковин. В этой теме я ничего о воздействии на ржавчину состава для воронения не нашел, поэтому обратился к своему преподавателю по химии. Она созвонилась со своей подругой - специалистом по защите от коррозии, которая дала ответ: щелочной раствор раковин на поверхности не наделает. Процесс переворонения был начат :)

Первым делом я составил список необходимой химии и инструментов, после чего поехал в Лабтех, где купил все компоненты и градусник (с пределом измерения в 200град. по Ц.). Масло для выварки было приобретено в автозапчастях в Перово. За стерилизатором пришлось ехать в ветеринарную аптеку.

После подготовки всех компонентов началась зачистка старого воронения. Для этого я использовал Дремель и пасту ГОИ. В процессе очистки я убил чуть меньше десятка войлочных дисков, а заодно чуть не спалил бормашинку (нагревалась она чертовски сильно, но отец мне сказал, что ничего не сгорит). Вот фото, сделанное в процессе очистки:

В результате получилась хорошо зачищенная и заполированная поверхность без раковин и перепадов, плюс все грани остались в полном порядке.

Параллельно с зачисткой я искал место, где лучше воронить. От воронения дома меня отговорили, предложив местечко в лаборатории, где точно ничего особе не забрызгается.

При подготовке раствора все компоненты были предварительно расстворены в воде без нагрева, после чего раствор начали греть в стерилизаторе. Однако греться выше 80 градусов он не захотел, поэтому пришлось быстро-быстро бежать в магазин за более мощной плиткой :D . В результате он грелся с 12 до 16 часов, после 13:30 он грелся на на более мощной плитке, но догрелся он только до 118 градусов (у кипятильника четыре выступающие ножки, поэтому полного контакта с комфорками не было). Возник вопрос: что делать? Ответ на него дала специалист по корозии, сказав, что нужно увеличить время выдержки. После этого обезжиренные очистителем тормозов детальки были погружены в раствор. Почти сразу они начали чернеть. Вода выкипала не очень быстро, её уменьшение было очень удобно определять по целику - если всплыл как перископ подводной лодки, надо доливать. Несмотря на температуру в 118г. вода не шипела и не брызгалась. Через два часа варки детальки были сняты и отправлены мыться по кран. Остатки щелочи были смыты, все заворонилось вполне прилично. Накосячил я только с обезжириванием магазинов, но их можно переворонить - это не затвор с рамкой - поэтому сильно я не расстроился.

После слива раствора стерилизатор был вымыт и в нем был приготовлен мыльный раствор. Мыло я не стругал, а просто разрезал кусок пополам и закинул в воду. После доведения мыльной воды до нужной температуры детали были опущены внутрь, где и проплавали 5 минут. После чего были выловлены, промыты от разводов и просушены. На этом процесс пришлось немного прервать, так как после 8 часов вечера работать было уже нельзя.
Выглядели детали пистолета после мыла вот так:

Дожидаясь среды, я решил протереть пистолет от разводов. Чтобы не лапать его лишний раз, собирал в резиновых перчатках. Получилось следующее:

Сегодня была проведена выварка в масле, масло нагрелось до 115 градусов, после чего все промасленные детали были извлечены для охлаждения и просушки. Сейчас, после повторной очистки от остатков масла и восстановления красной точки, пистолет стал таким:

viardo 24-05-2013 01:44

А чем красную точку рисовали?

AndreyK1994 24-05-2013 09:31

Капнул при помощи зубочистки красной модельной краской Tamiya X-7, предварительно обезжирив углубление. Как показали предварительные испытания, краска достаточно хорошо держится, а если вдруг и полезет (с 2011 не лезла), её всегда можно оттереть спиртом и нанести заново.

Автомастер 24-05-2013 18:01

Точку можно прокрасить лаком для ногтей. Надежно и долговечно и у любой женщины есть выбор цвета,зубочисткой идеально. Процесс был интересный, но гиморный. Все можно было сделать гораздо быстрее, проще, а результат был бы тот же. Все заняло бы три часа.Вместо хими из Лабтеха можно купить пакет аммиачной силитры за 45 руб. и 10 пакетиков крота по 10р. Все размешать, залить водой на 1 ч. 30 мин на плиту, мыльный раствор на 10 мин., масло на 10 мин, детали в масле остывают, потом вывешиваем, чтоб стекло и собираем.Главное - хорошо обезжирить и снять старое воронение.Что бы не брать руками - пропускаем через детали проволочку и за нее же вывешиваем.

viardo 24-05-2013 19:37

quote:

Originally posted by Автомастер:

пакет аммиачной силитры за 45 руб. и 10 пакетиков крота по 10р. Все размешать, залить водой на 1 ч. 30 мин на плиту, мыльный раствор на 10 мин., масло на 10 мин, детали в масле остывают

А какая должна быть температура сделанного раствора? А также мыльного и масла? Есть фото с примерами конечного результата?
Автомастер 24-05-2013 19:59

Да постил здесь давно уже....Температура кипения, но что б не сильно.

schmidt 25-05-2013 15:24

quote:

А какая должна быть температура сделанного раствора?
135-140С

quote:

А также мыльного
Сколько кипит, столько и будет, выше ее не поднять. 10г мыла на 1литр воды.

quote:

и масла?
110-115С viardo 25-05-2013 15:42

Спасибо! Будем пробывать)
А аммиачная силитра та, что в хозяйственном для удобрений продается?
А масло - обычное мотороное для авто, которое можно в магазине купить?

schmidt 25-05-2013 15:46

Про селитру это не ко мне. я всегда пользовался химией из химмагазина.
А масло любое машинное пойдет, самое дешевое.

viardo 25-05-2013 15:48

А чем силитра отличается от химии из химмагазина? Тут товарищь писал, что с селитрой можно управиться за 3 часа, а с химией не один день уйдет...

schmidt 25-05-2013 16:33

Да ладно. Не знаю, что товарищ имел ввиду. У меня так же на все воронение уходит часа 3.

Может потому, что Вам пришлось дольше держать в растворе из-за низкой температуры. Так в этом реактивы не виноваты, надо плитками правильными пользоваться. У меня обычная газовая, под баллоны, ее с запасом хватает на 1л пистолетную посуду.

А химия из хим.магазина чище, чем техническая из хоз.мага. Результат воронения предсказуемый. Ну и поэтому не вижу смысла в экономии 150-200р на реактивах.

viardo 25-05-2013 17:22

Вопрос не в экономии. Вопрос как лучше это сделать в домашних условиях при наличии бытовой газовой плиты и безопасности для домочадцев. Нет такой возможности проводить эксперименты в гараже, на даче или на природе. Вот поэтому и интересуют такие вопросы - какой из методов лучше и безопаснее, так как начитался массу методов о воронении и они все какие-то сложные, вонючие, требуют это делать не в домашних условиях. Хотя встречался один специалист, который писал, что я все это смогу сделать аккуратно у вас дома. От вас лишь посуда и 3 часа свободного времени.

schmidt 25-05-2013 18:07

Так и есть. Все делается аккуратно. Запах по большей части при растворении реактивов, при кипении меньше пахнет.

Мустафа 25-05-2013 19:12

А с правой стороны затвора раковины остались или искажение света?

Автомастер 25-05-2013 19:13

Газова плита это еще супер. Как и вода из под крана. Я воронил на буржуйке и воде из канистры в гараже.Сделайте запрос ВОРОНЕНИЕ В АММИАЧНОЙ СИЛИТРЕ и будет моя тема скопированная отсюа на другой какой то ресурс. Некоторые вообще на мангале воронят. И ничего. Получается. Дома вообще красота. Только окно надо открыть.Больше всего воняет кипящее масло, кстати.

Автомастер 25-05-2013 19:14

А с правой стороны затвора раковины остались или искажение света?


А я думал это вообще фотка до воронения. Если после - косяк однозначный.

Мустафа 25-05-2013 19:21

Вот я про то и говорю.... Смысл тогда этого воронения? Хотя эти раковины легко убираются, я на своем пистолете все сколы и раковины убрал. Вот ссылка где я выкладывал про своё воронение

viardo 25-05-2013 21:18

Подскажите, а масло на газовой плите не может воспламиниться или скажем брызгать при кипении? И кастрюля, как я понял, должна быть на один раз из нержавейки?

Автомастер 26-05-2013 12:11

Кастрюля может быть эмалированная, старая, любая. Масло надо не ставить на большой огонь.

Evgeniy B81 26-05-2013 12:44

Если использовать электроплитку то не меньше 1 киловата (а лучше полтора)! Сам вороню на плитке "Мечта"- 1 киловат. До нужной температуры добирает быстро и держит стабильно!

Evgeniy B81 26-05-2013 12:54

Кстати никто не пробовал заменить хозяйственное мыло для мыльного раствора чем нибудь еще? ЖИДКИМ МЫЛОМ например???

Мустафа 26-05-2013 01:00

quote:

Originally posted by Evgeniy B81:
Кстати никто не пробовал заменить хозяйственное мыло для мыльного раствора чем нибудь еще? ЖИДКИМ МЫЛОМ например???
А какая разница, зачем изобретать велосипед? Разве с мылом проблемы? viardo 26-05-2013 11:46

(Оффтоп)
Мне всегда хотелось узнать, кто придумал пескоструить травматы? Кто автор этого "изобретения"? Как пескоструй влияет на баллистику? Ну, понимаю когда речь касается пневматики, вроде как игрушка. Но, когда ты проходишь обучение, собираешь справки, регистрируешься в органах, хранишь в сейфе, несешь уголовную и административную отвественность, зачем людей толкать к тому, чтобы они самостоятельно занимались воронением? Понимаю когда внешний вид пришел в негодность и ты пытаешься его восстановить первоначальный вид... Ведь пусть это и недооружие, но все же оружие. А за любым оружием требуется уход, его надо любить. Оно должно воспитывать и прививать отвественность. Один только внешний вид должен говорить, что это оружие, пусть и предназначенное для самообороны. Б...ть, но кто вот придумал его пескоструить?! Ведь это безобразие творится не один год и похоже не закончится!!! Неужели за все эти годы не могли достучаться до автора, чтобы объяснить что так делать нельзя?!! Ну пусть качество хромает на производстве по понятным экономическим причинам в стране, это еще можно понять, хотя когда перекрыли кислород с приобретением более качественной зарубежной травматики, кто-то же должен спросить: а что Вы сделали в замен? Выпустили новые модели? Улучшили качество? НИ-ЧЕ-ГО! Это как запретить покупать ВСЕМ иностранные автомобили, только ВАЗ! (Извините, не сдержался чтобы не высказаться не по теме...)

schmidt 26-05-2013 11:57

quote:

Б...ть, но кто вот придумал его пескоструить?!
Технолог какой-нибудь. Пескоструй нужен, чтобы скрыть неровности литья. Это проще и дешевле сделать, чем шлифовать. О том, чтобы сделать лучше у нас давно уже не думают. Автомастер 26-05-2013 18:20

Пескоструят не только травматы.Боевые тоже шершавые.

viardo 26-05-2013 18:26

С чего Вы взяли? Я пол жизни проходил с боевым и когда переезжаешь в другую часть, тебе выдают новенький гладкий ПМ, который в руках приятно держать.

schmidt 26-05-2013 18:40

quote:

Пескоструят не только травматы.Боевые тоже шершавые.
Ровно с тех пор, когда у них рамки стали тоже литыми. 20 лет. Мустафа 26-05-2013 19:06

quote:

Originally posted by viardo:
переезжаешь в другую часть, тебе выдают новенький гладкий ПМ, который в руках приятно держать.
Далеко не факт, что новенький.... Обычно выдают пистолет такого же переведенного в другую часть офицера (прапорщика). Скажу больше, до недавнего времени наградное оружие тоже давали не новое, только по великому блату, а так старенький ПМ в отличном состоянии, но видно, что им пользовались. viardo 26-05-2013 19:07

Не знаю как другим, вот лично для меня МР-79-9ТМ был не как необходимость оружия самообороны, а скорее спустя многие годы как воспоминание о прошлом, о тактильных ощущениях, как память о СА. Желание пострелять в тире. И уж в самом крайнем-крайнем случае - "чтобы было". Опоздал я с ПМ-Т. Принципиально не нужен мне аналог Глока (хотя как второй, можно было бы иметь). Но его внешний вид далеко отличается от того что имел и как же хочется иметь максимально похожий ПМ, а не заниматься самодеятельностью с воронением и прочей хренью... Обидно смотреть, что пневматика более похожа на аналог, чем зарегистрированное оружие.

Автомастер 26-05-2013 19:57

Ну и купите себе на вторичке ПМ Т либо переделку 09 года, там рамка хоть и шершавая, но не литая и на ней нет дефектов литья, особенно с правой стороны, присущих литым рамкам. Проблем нет.Выход всегда есть.

viardo 26-05-2013 20:33

Вопрос разве только во мне? Я же не девушка, которой кажется, что вокруг ее места кружится вселенная. Уверен, что таких как и я много, поэтому и рассуждаю не только за себя.

Evgeniy B81 29-05-2013 12:19

quote:

Пескоструй нужен, чтобы скрыть неровности литья. Согласен! НО! А зачем же тогда пискоструить рамы и затворы изначально полированных и ровных боевых ПМ пущенных в распил на выпуск 654-32???
nikolai24 30-05-2013 21:12

Блин такая проблема-попилил скобу,заворонил, получилось чудесно,дело было вчера вечером,раствор слил в банку, сегодня вечером собрался воронить рамку,все проделал также-Хрен! Ничего не заворонилось за час! Может состав испортился?

schmidt 31-05-2013 18:54

quote:

Согласен! НО! А зачем же тогда пискоструить рамы и затворы изначально полированных и ровных боевых ПМ пущенных в распил на выпуск 654-32???

Никто не будет разбирать, ровные они или как некоторые со следами коррозии. Есть тех процес, по которому все детали проходят одинаковую обработку. Evgeniy B81 02-06-2013 16:46

Завтра буду свои два 654-х оксидировать- о результатах отпишусь!

nikolai24 03-06-2013 16:17

заоксидировал 79-й. Но,оксидировал по тех.процессу применяемом на нашем производстве,при оксидировании металорежущего инструмента- нитрит натрия,каустик,тринатрий фосфат (без натриевой селитры).Обезжирка,промасливание промывка-все как обычно.Рамку шкурил 500,полировал в зеркало войлоком с ГОИ. Затвор шкурить не стал протравил р-ром соляной кислоты,опять же полировка в зеркало,шкурил только со стороны гнусной надписи "Макарыч". Сомневающимся-после оксидировки номер замечательно читается(спасибо Deni). Покрытие угольно черное,очень стойкое. Да,еще затвор,оксидировал не вынимая выбрасывателя-получил при этом красный"ПМовский" цвет,что я думаю еще один довод в теорию влияния хим.состава сталей на получение оттенка.

nikolai24 03-06-2013 17:07

В предыдущем посте конечно-же имел ввиду красный цвет получился у выбрасывателя.

viardo 03-06-2013 19:13

Ну и где обещанный на фото результат? Только не на фоне красной тряпки или желто-коричневых полов...

nikolai24 03-06-2013 20:01

Это Вы к кому обращаетесь?

Landgraf 03-06-2013 21:48

quote:

Originally posted by Evgeniy B81:
Кстати никто не пробовал заменить хозяйственное мыло для мыльного раствора чем нибудь еще? ЖИДКИМ МЫЛОМ например???
Нанюхаетесь от такой замены по самые помидоры :) Во всяких жидких и не очень современных мылах отдушек, ароматизаторов и прочей химии столько, что мало не покажется. Поэтому для воронения нужно именно хозяйственное, рыже-коричневое мыло. Кстати, недавно увидел его в продаже в ЖИДКОМ варианте :)Evgeniy B81 04-06-2013 04:41

Видимо ко мне..!))) сегодня сделать не получилось по существенным обстоятельствам... Теперь как только вернусь из командировки первым делом все оформлю в лучшем виде! Сфотаю на зеркалку! Пардоньте камрады!!!

Автомастер 04-06-2013 09:35

Посуда может быть любая, кроме как из черного металла,обезжиривать можно разными жидкостями, даже спиртом, силитра может быть аммиачная, масло любое почти из технических. Но МЫЛО должно быть только Хозяйственное.

Evgeniy B81 27-06-2013 11:05

Намедни оксидировал таки свои 654-Н! Фото поробую выложить как и обещал!




Evgeniy B81 27-06-2013 11:09

Еще пара фоток!!!



viardo 27-06-2013 11:54

Пневматику не так страшно воронить, даже выбросить можно. Раздел-то о тюнинге травматики, ее просто так не выкинешь и воронением не каждый в своей жизни занимался, вдруг процес воронения пойдет не так... А что там с номерами на фото? Они стали менее видимы?

Evgeniy B81 27-06-2013 20:55

Да меньше, но читаются хорошо! Пневматика а конкретно 654-е сделаны из той же стали что и травматы (во всяком случае те которые на базе ПМ) так что делайте по инструкции и все получится!!!

Evgeniy B81 01-07-2013 10:19

Кстати по поводу темно красного цета воронения! Такие детальки как курок, предохранитель, шептало, тяга с зацепом, спусковой крючок..., так вот если они изготовлены из стали с ЛЕГИРУЮЩИМИ добавками, то цвет после шелочного оксидирования будет не черный, а красноватый- сие есть ФАКТ!!!

Flightmaster 11-04-2014 19:50

Для "коллекции" примеров домашнего воронения хочу показать результаты процесса, выполненного в соответствии с "Общеармейской инструкцией по оксидированию деталей оружия"

На первом фото - пистолет "до", на двух других - "после".

Было:

Стало:

Паралакс 24-04-2014 01:39

Сегодня собирался в ЛАБТЕХ, позвонил узнать о наличии реактивов. Мне сказали , что больше с физиками не работают. Кто подскажет аналогичную контору в Москве, где можно брать реактивы в мелкой фасовке, а то поиск выдаёт оптовиков, или в крайнем случае предлагают брать минимум 25 кг мешок. Ладно селитра, но другие реактивы в таком количестве точно не нужны.

schmidt 26-04-2014 20:24

Тут же где-то на Ганзе продавали наборы для оксидирования. Поищите.

Sprpddr 03-06-2014 21:14

В пневматической ветке начал задавать вопросы по точечному воронению, поиск сначала туда привел.
В общем история такая, попал я пару раз по рамке при установке спусковой скобы, коцки хочу закрасить. Вопрос - как и чем это лучше сделать, и имеет ли смысл полностью заворонить пистолет, учитывая, что воронение заводское. И что делать с номерами на затворе, они же сотрутся!

Sprpddr 03-06-2014 21:15



DENI 04-06-2014 06:57

quote:

Originally posted by Sprpddr:

И что делать с номерами на затворе, они же сотрутся!

с чего вы взяли?

quote:

Originally posted by Sprpddr:

коцки хочу закрасить.

холодным воронением.
А вообще через тряпочку все делается, на будущее. Sprpddr 04-06-2014 07:00

DENI, зашкурится же? Или они там глупоко "впаяны" в копрус затвора?
А холодным воронением можно будет только коцки и потёртости закрасить, или весь воронить придется?

DENI 04-06-2014 07:18

quote:

Originally posted by Sprpddr:

зашкурится же?

зачем?

quote:

Originally posted by Sprpddr:

А холодным воронением можно будет только коцки и потёртости закрасить, или весь воронить придется?

как хотите. Sprpddr 04-06-2014 09:10

quote:

Originally posted by DENI:

зачем?

Ну пишут, что шкурить надо перед воронением? Или можно на старый слой новое нанести? DENI 04-06-2014 09:35

вы определитесь что делать собираетесь, вначале.
а то с дуру уже коцок понаделали.

Sprpddr 04-06-2014 11:45

quote:

Originally posted by DENI:

вы определитесь что делать собираетесь

Я хочу убрать все коцки, которые наделал пока скобу ставил, и по возможности замазать все потертости, раз уж покупать материалы не особо копеечные.
ЗЫ ну и втулку можно попробовать заворонить, чтоб в цвет попала. DENI 04-06-2014 16:56

quote:

Originally posted by Sprpddr:

Я хочу убрать все коцки

ну по месту и убирайте. Sprpddr 05-06-2014 07:04

DENI, чем лучше это сделать, карандаш или жидкость купить?
И будет ли эффективно, если я в жидкость для холодного воронения весь корпус пистолета брошу, чтоб и потертости за одно убрать? Или локально все мазюкать придется. Объясните, пожалейста, чайнику!

Sprpddr 07-06-2014 20:32

А что делается с номером на затворе при полном переворонении макарыча?

DENI 08-06-2014 03:14

вам стоит почитать эту тему изначально и вообще раздел постранично.

alex_&_weapons 20-06-2014 13:18

Здравствуй All

Подойдет ли отработка 5w40 для операции промасливания при оксидировании по методу многочтимого Биатлона?

Landgraf 20-06-2014 15:13

Зачем именно отработка? Неужто литр масла так дорого стОит, что надо отработкой пользоваться?
Одно дело в чистеньком прозрачном масле возиться, и совсем другое - в чёрной отработке...

Да и ИМХО минералка (веретёнка) будет уместнее, чем синтетика, по крайней мере на оружейных производствах в советское время врядли использовали синтетику.

SYLVESTER 05-08-2014 15:34

Подскажите пожалуйста законно ли за деньги воронить травматическое оружие в присутствии владельца травматического оружия?

DENI 07-08-2014 12:02

если вы не сотрудник мастерской и не на ее территории то незаконно ни бесплатно, ни за деньги, ни как вообще.

Panda8569 03-09-2014 08:35

Вопрос знатокам! Для горячего воронения нужна полная разборка? Есть возможность заворонить по заводской технологии, но делать полную разборку что то Я очкую((( Боюсь лишние детали могут остаться:-)

schmidt 03-09-2014 20:56

Не обязательна. Бросайте в кипящий тазик, как есть, с рукоятью и магазином с патронами. Все ОК.

Panda8569 03-09-2014 21:12

цитата:

Изначально написано schmidt:
Не обязательна. Бросайте в кипящий тазик, как есть, с рукоятью и магазином с патронами. Все ОК.

Дельный совет! Спасибо. Так и сделаю:-)

ТАТРИН 04-09-2014 21:20

цитата:

Бросайте в кипящий тазик, как есть, с рукоятью и магазином с патронами
Вы бы хоть смайлик прилепили...( Shell Brazzers 24-11-2014 12:30

Добавлюсь, как удачно протестировавший... Большое спасибо Ув. Биатлону и всем кто репостил здесь и соседних ресурсах!
Данная тема стала моей "настольной" за последний год. Все были какие то препятствия к исполнению задуманного: то химию негде брать, то негде проводить процесс, то денег нет, то посуды такого размера (21см), то еще какие то отговорки для самого себя...
Причина и объект для воронения:


Но вот звезды совпали, картинки сложились... А вот и результат:


Еще раз спасибо ребятам которые делились своим опытом и наработками! Все получилось с первого раза, действовал четко по технологии... Готов поделиться своими наблюдениями

miha2154 12-12-2014 22:39

цитата:

Изначально написано Landgraf:
Неужто литр масла так дорого стОит.

Стоит как 50-л канистра и весит столько же - на своем горбу переть? Или у вас в разлив продают?
Весь город обошел в поисках веретенки: "Нет... нет... нет и не было никогда... нет и не бывает". В одном месте только нашел - 50л канистру. В итоге на работе налили полторашку трансформаторного.



Landgraf 13-12-2014 01:39

цитата:

Изначально написано miha2154:
Стоит как 50-л канистра и весит столько же...
Сказки. Обычная розничная (retail) расфасовка у масел - 1-5 литров. 50 литров и более - это ОЕМ-упаковка для профессионального использования.

цитата:

Изначально написано miha2154:
...Весь город обошел в поисках веретенки: "Нет... нет... нет и не было никогда... нет и не бывает"...
Не там искали, или плохо искали. "Веретёнкой" в народе называют разные масла - АУ, И-20, и некоторые другие. Первое, что мне выдал Яндекс (Вы там видимо забанены) - , упаковки от одного литра и до 216,5л. А в некоторых случаях, например, в магазинах швейных товаров, "веретёнка" продаётся ёмкостями по 50-200мл.

цитата:

Изначально написано miha2154:
...

Насколько можно увидеть, номера и маркировки полностью уцелели. Это хорошо.
miha2154 14-12-2014 01:05

цитата:

Первое, что мне выдал Яндекс (Вы там видимо забанены)
Штуку? За литр масла!? Шутить изволите!?

цитата:

Насколько можно увидеть, номера и маркировки полностью уцелели
Ворнил только рамку CENTURION 25-12-2014 11:12

Дд! А у кого-либо работающая ссылка есть?
На сам пррцесс?

Landgraf 25-12-2014 18:28

Воронение по методу Биатлона:

Для работы Вам нужно приобрести следующие химикаты:
- каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH );
- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 );
- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 );
- кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ), хотя можно обойтись и без неё;
- ортофосфорная кислота ( для удаления "старого воронения"; хотя его можно удалить и другим способом ).
Кроме того, Вам понадобится нейтральное масло ( лучше всего купите веретёнки ( т.е. индустриальное веретённое масло И-20А ) в автомагазине ), посуда ( желательно из нержавейки, хотя не обязательно; можно наверное и обычную эмалированную ( ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ! Знающие люди сказали, что эмалированную посуду использовать нельзя! Равно как и алюминиевую. Поэтому остаётся только нержавейка. ( Некоторые дополнения и уточнения, "проверенные участниками форума на практике", буду давать прямо здесь - в первом посту темы )). Я использовал для этих целей медицинские стерилизаторы ( такие ванночки из нержавеющей стали для стерилизации медицинских инструментов ) - очень удобно. Ну и резиновые перчатки, обычные х/б перчатки, небольшая ( например малярная ) кисточка, кусок хозяйственного мыла... Да пожалу и всё, если ничего не забыл.
Хотя нет! Забыл... Желательно ещё купить термометр с пределом измерений минимум хотя бы до 150 градусов.
Химикаты и термометр можно прикупить в Москве ( например ) в "Лабтехе" ( кстати, я там всё и брал ). Единственное - кальцинированную соду купил на продуктово-хозяйственном рынке ( в отделе моющих средств ), а веретёнку - в автомагазине.
Весь процесс можно производить дома, т.к. никаких запахов практически нет ( единственное только - последняя операция - "выварка" в масле даёт некоторое количество "неприятного запаха и дыма", но обычная кухонная вытяжка легко справляется и с этим ).
Итак, как делал я:
1. Сначала удалил с затвора и рамки Лидера старое, потёртое, заводское оксидирование - в 5% р-ре ортофосфорной кислоты.
Потом в проточной воде удалил остатки кислоты.
После высыхания рамка и затвор местами "порыжели" - появился "лёгкий" налёт ржавчины.
Не беда! Берём шкурку ( или зубную щётку ) и очищаем детали от налёта.
Я слегка ( в один заход ) прошёлся нулёвкой...
Но не стал удалять с деталей ни раковины, ни шкурить основательно, дабы "подправить геометрию" ( те, кто хочет - может вполне это сделать ). Т.е. можно сказать - вообще практически не шкурил, и решил посмотреть - что же получится после оксидирования?
Откровенно говоря, очень много было "глубоких" раковин ( на затворе в частности; всё-ж таки Лидер изготовлен из ТТ 41 года ), но для их снятия пришлось бы очень долго и основательно шкурить пов-сть и "снимать" довольно существенный "слой металла".
Решил этого не делать...
2. Обезжиривание затвора и рамки в кипящем растворе следующего состава ( на литр воды ):
- каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 50-100гр.;
- кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ) - 50 гр.
Сразу оговорюсь - весов у меня не было, поэтому все компоненты ( даже для приготовления оксидирующего раствора ) добавлял приблизительно, "на глаз". Но тем не менее - процесс прошёл просто отлично!
Обезжириваем минут 20 в кипящем растворе, потом промываем в проточной воде. После обезжиривания детали трогать руками уже нельзя!
Поэтому к ним надо предварительно "привязать" проволочки. Я использовал тонкую нихромовую проволоку.
3. Приготовляем оксидирующий раствор ( его лучше конечно приготовить заранее, т.к. он должен ещё отстояться порядка 2-4 часов, но у меня он "отстаивался" всего полчаса-час, пока я обезжиривал затвор и рамку; тем не менее - всё отлично получилось и так; хотя - лучше не отступать от "армейской инструкции", ИМХО )( ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: оксидирующий раствор можно вообще не "отставивать", а использовать сразу, т.е. "свежеразведённый"; всё равно воронение получается качественным - "проверено на практике" участниками форума) таким образом:
в нержавеющую ёмкость ( я использовал медицинский стерилизатор ) засыпаем ( "загружаем", если "комками" ) каустическую соду, заливаем водой и нагреваем до её полного растворения в ней ( почти до кипения ).
Затем подсыпаем нитрат натрия и нитрит натрия, и также растворяем их там.
Состав оксидирующего раствора таков:
- каустическая сода ( гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 700 гр.;
- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 ) - 100 гр.;
- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 ) - 100 гр.;
- вода - 1 литр.
Мой Вам совет - готовьте раствор с запасом, т.к. в процессе оксидирования он слегка "выкипает" и ( для поддержания заданной температуры ) его возможно придётся добавлять.
Кроме того - лучше довести до состояния кипения раствор сразу в двух ёмкостях: в одной Вы оксидируете детали пистолета, а другая ( в неё можно добавить немного больше воды, чем требуется ) - "стоит на готове" ( её необходимо довести до кипения и уменьшить огонь газовой горелки до минимума ) и её Вы будете доливать, если потребуется.
ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: вместо "дополнительного раствора" лучше приготовьте лёд ( в холодильнике; его можно будет просто кидать в кипящий раствор ), или обычную резиновую клизму ( можно и пластиковую бутылку с трубочкой на конце, или шприц ) - ими Вы будете доливать холодную воду в оксидирующий раствор, по мере выкипания в нём воды ( и повышения его температуры кипения ). Проверено на практике - "брызг и шипения" при этом практически не будет ( или они будут "минимальны" ). А в процессе оксидирования Вам придётся лишь добавлять воду ( или лёд ). Лёд удобнее класть на столовую ложку и опускать прямо в кипящий раствор ( поднесли ложку к раствору ( как можно ближе ) - перевернули её - лёд упадёт ); если добавляете холодную водопроводную воду, то опускайте "носик" трубочки пластиковой бутылки ( клизмы или шприца ) прямо "внутрь" кипящего раствора и "лейте туда". При этом лучше надеть на руки перчатки ( резиновые например ).
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЙТЕ В КИПЯЩИЙ ОКСИДИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДАЖЕ ПРОСТУЮ КИПЯЩУЮ ВОДУ - ИНАЧЕ ВСЁ ВОКРУГ ЗАБРЫЗГАЕТЕ!
Это проверено на опыте!
Температура кипящего оксидирующего раствора порядка 136-145 градусов, а температура кипящей ( простой ) воды - всего 100 градусов. Поэтому, если её доливать в раствор - он будет "шипеть и брызгаться во все стороны".
Я, признаться, не учёл этого и чуть не получил ожог, когда стал доливать воду ( дабы немного уменьшить температуру кипящего оксидирующего р-ра ).
Теперь буду умнее.
Итак, доводим раствор до кипения и погружаем в него оксидируемые детали.
Самое интересное то, что мне пришлось надеть затвор на рамку ( перед обезжириванием и оксидированием ), т.к. стерилизатор я использовал маленький ( и неглубокий ) - решил в первый раз типа поэкспериментировать и не стал готовить много раствора.
Но тем не менее ( или ни смотря ни на что ) оксидирование получилось просто супер! Даже на тех деталях, которые были "скрыты".
Короче - при этом способе оксидируется ВСЁ!
Можно даже весь пистолет ( не разбирая ) "кинуть" в оксидирующий раствор и всё равно не останется ни малейшего "незаворонённого участка". Причём "воронение" будет равномерно-глубоким даже на "скрытых участках".
Но лучше всё-же так не делать...
Впрочем, отвлеклись немного...
Итак, погружаем детали в кипящий раствор ( лучше чтобы они не касались дна и стенок ёмкости; я изготовил заранее проволочный каркас ( из толстой медной проволоки ), к которому ( тонкой нихромовой проволокой ) привязал детали ( рамку и затвор ), чтобы они "оказывались на весу" и не касались стенок ёмкости, когда я кладу каркас сверху на стенки стерилизатора ). Они тут же начинают "чернеть".
Через каждые 30 минут можно вынимать детали из раствора, ополаскивать их проточной водой и опускать снова в кипящий раствор ( опускайте осторожнее ( постепенно ), т.к. р-р может снова "зашипеть" ). Но можно и не вынимать ( и не промывать ) в течение всего процесса.
Держим в кипящем растворе полтора часа.
Как только прошёл час, или чуть больше ( т.е. как только детали оксидируются час в кипящем растворе ), готовим т.н. "мыльный раствор":
4. Нагреваем в какой-либо ёмкости кипячённую ( до этого ) воду и "стругаем" в неё ножом обычное хозяйственное мыло. Периодически перемешиваем. Мыла нужно порядка 20-30 грамм на 1 литр кипячённой воды.
Итак, "мыльный раствор" греется на плите ( на слабом огне; до кипения доводить не надо, "рабочая температура" этого раствора - 80-90 градусов ).
В это время заканчивается процесс оксидирования. Поэтому вынимаем детали и:
5. Промываем тщательно в проточной воде.
Лучше всего промыть под сильной струёй душа в ванной. Можно наверное использовать и кисточку для удаления остатков оксидирующего раствора с пов-сти деталей ( я не пробовал пока; просто промывал под "струей душа" ).
Если на пов-сти "воронения" при этом появятся небольшие "пятна" ( т.е. отдельные участки темнее ( "чернее" ) нежели другие ) - не пугайтесь! Всё это "уйдёт" в процессе дальнейшей обработки и пов-сти станут равномерно заоксидированные ( пятен вообще никаких не останется ).
Главное - тщательно промыть детали водой от остатков р-ра!
6. Опускаем детали в нагретый мыльный раствор и выдерживаем их там от 3 до 5 минут.
После чего вынимаем их и вешаем сушиться ( просохнут относительно быстро, т.к. горячие ).
7. Последний этап - наливаем в какую-либо ёмкость веретённое масло, нагреваем его до температуры 105-115 градусов и выдерживаем в нём детали 2-3 минуты.
После чего вынимаем и вешаем остывать. Учтите - масло будет стекать с деталей, поэтому надо что-то подстелить вниз ( например целофановый пакет и сверху газеты ).
ВАЖНО - ДО ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ( ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ) - ДЕТАЛИ НЕ ТРОГАТЬ! Т.е. не стирать с них масло. Иначе можно местами "стереть верхний слой" оксидной "плёнки", т.к. пока она "горячая" - она ещё "не набрала должной крепкости" ( если так можно выразится конечно ). Остынет ( до комнатной температуры ) - "трите чем хотите", уже не сотрётся ничего.
Как только остынут, вытираем ветошью масло и любуемся окончательным результатом.
Вот фотки, которые я сделал вчера ночью ( прошу прощение за качество, т.к. света было мало, а со вспышкой много "бликов" ( масло я ещё не везде удалил до конца ); да и фотограф из меня - тот ещё ).
Воронение получается глубокого, равномерного, чёрного цвета с некоторым синеватым "отливом", который как-раз и даёт натриевая селитра ( кое-где на фотографиях видны красноватые "отблики" - это от настольной лампы; в реальности их нет ).
А КРЕПОСТЬ ВОРОНЕНИЯ ( НА ИСТИРАНИЕ ) ПРОСТО БЕСПОДОБНА! Его не возможно стереть практически ничем - хоть целый день тряпкой по нему трите. Даже на гранях не сходит...
Я специально ( ради эксперимента ) раз пятдесят "елозил" затвором по рамке - даже на гранях направляющих оксидирование не стёрлось!
Вы не поверите, но даже когда берёшь пистолет в руки - ощущение такое, что это натуральное ( отличное ) заводское воронение.
И кажется, что оно легло как-бы "толстым слоем" ( в отличие от того же ржавого лака, покрытие от которого получается гораздо "тоньше" ).
Я не могу это ощущение точно объяснить, но это действительно так, поверьте.


Итак, кто захочет получить дома качественное, крепкое, отличное воронение ( оксидирование ) - можете смело "идти по-моему пути".
Результат Вас просто порадует, поверьте мне!

Повторное использование
Сейчас дюже интересные вещи напишу... Признаться они меня удивили, если не сказать поразили...
Короче краткая предыстория: есть у меня "Царский" Блеф и решил я его типа продать. И помнится, когда я "ставил опыты" с ржавым лаком, то мне очень понравилось покрытие, которое получается после одного - максимум двух циклов - такой "обалденный" тёмно-серо-стальной цвет, как на "старом оружии", виденном мною когда-то ( в "детстве" ) в Музее Вооружённых Сил.
Ну и решил я - дай-ка нанесу такое покрытие на "Царский" Блеф - ведь он "старик" и смотреться должно просто супер.
Короче - так и сделал: снял полностью остатки старого воронения, зашкурил, обезжирил рамку и барабан в кипящем растворе едкого натра и "дал" два цикла в строгом соответствии с "инструкцией", как говорится.
Сразу Вам скажу - внешний вид Блефа получился просто супер! Ни дать, ни взять - старый боевой Наган. Жаль фоток не сделал...
Ну так вот - я радуюсь, короче... И решил перед сборкой Блефа, протереть его детали нейтральным оружейным маслом.
Ох! Лучше бы я этого не делал!...
Короче взял х/б тряпочку, "смоченную" "Глухарём" и "провёл" по рамке и барабану...
Ё! Весь этот "хвалённый ржавый лак" буквально "сошёл пятнами" с поверхностей... И остался практически весь - на тряпке...
Блин! Внешний вид - отвратный! Мало того, что оксидирование сошло практически "до голого металла", так ещё и поверхности все в пятнах...
Короче я в ауте! Ёхараный бабай, полдня насмарку, а результата - ноль!
Конечно, можно было взять "Клевер" - "подправить" покрытие на рамке и барабане, да продать к едренней фене этот Блеф.
Но получилось так, что "Клевер" у меня закончился... А ехать сейчас за ним... - пока "уберёшь за собой", аккурат уже вечер будет и не успею я в гамазин...
Ну вобщем, плюнул я и решил - а не выручит ли меня сейчас "проверенный способ"? - Ну т.е. изложенный в этой теме...
Только ( подумал я ) - а что если держать рамку и барабан в кипящем оксидирующем растворе не полтора часа, а всего несколько минут?... - Типа как только "почернеет" - сразу вытащить, промыть, "промаслить" и попробовать потом "состарить" этот оксидный слой. Ведь он не должен быть "крепким" - подумал опять же я... А мне дюже хотелось всё-же получить снова "состаренный" Блеф.
Так и решил сделать... А когда я ( летом ещё ) "воронил", то тогда же решил не "выливать" после этого оксидирующий раствор ( как делал до этого ), а просто "слил" его в 800-граммовую банку ( как только она "остыла", закрыл её крышкой и отнёс на балкон - "до лучших времён" ).
Вот и подумал сейчас - зачем буду разводить "новый раствор"? - Попробую-ка лучше в "старом"... - Получится так получится, а нет так съезжу ( как будет время ) за "Клевером" и "исправлю тогда им"...
Взял банку - ё! - А в ней не раствор уже, а какая-то "твёрдая масса"...
Чё делать?...
Стал "выковыривать" эту массу ( отвёрткой ) прямо в стерилизатор. Как только "комки вывалились", добавил воды и размешал всю эту "байду", подогревая её на огне.
Смотрю - маловато что-то раствора получилось... Даже рамку Блефа полностью не "прикроет", не то что барабан.
Что-ж делать то?...
А-а-а! Плюнул на всё и решил - что получится, то и получится - новый раствор всё-равно разводить не буду ( и этот "доводить до требуемого объёма" - тоже ), возьму кисть и буду типа "смачивать" ею поверхности, да переворачивать их в стерилизаторе, чтобы постоянно "смачивались раствором".
Итак - раствор кипит уже, а у меня ещё "детали" не обезжирены...
Стал искать банку с "обезжиривающим раствором" ( где-то была у меня; тоже "слил" летом ) - хрен могу найти. И куда я её дел?!...
Опять плюнул и решил вообще не обезжиривать ( блин, а детали то в масле ).
Короче - протёр только тряпкой снаружи и кинул в кипящий раствор.
Сначала рамку с крышкой рамки...
Само-собой - "процесс пошёл сразу же", т.е. "детали" стали "чернеть" ( прямо "на глазах" ).
Перевернул несколько раз рамку в растворе, смочил пару-тройку раз кистью поверхности и вытаскиваю. Сразу же под душ! И, как только "детали остыли" стал стирать с них "бурый налёт" пальцами ( под струей воды из-под крана ).
Короче - отмыл всё, смотрю - ехараный бабай, а детали то полностью чёрные, как-буд-то я их полтора часа в оксидирующем растворе держал!
А Я ВЕДЬ ИХ ТАМ ДЕРЖАЛ ВСЕГО МИНУТЫ ТРИ - ПЯТЬ МАКСИМУМ!
Ладно, не беда, думаю... В масле "вываривать" не буду, а просто протру "Глухарём" и попробую "состарить". Ведь оксидная плёнка не должна быть прочной?...
Протёр оружейным маслом - смотрю - поверхности действительно "заворонились" чёрным, равномерным, "толстым" слоем ( ну точно - как-будто полтора часа оксидировал ) - ни пятнышка нигде, "ни подтёка, ни развода" - обычное качественное "заводское воронение".
Стал тереть х/б тряпкой - хрен там! НЕ СТИРАЕТСЯ ВОРОНЕНИЕ И ВСЁ ТУТ!
Я его и так, и этак ( и с маслом, и на сухую ) - не хочет сходить, хоть застрелись! Ну что ты будешь делать!?...
Вобщем - не получается пока ни хрена - не то, чтобы "состарить" покрытие, но даже на гранях его снять. Блин, прям как "броневая плёнка"...
Буду конечно ещё пробовать... Придётся наверное пасту ГОИ "подключить" в крайнем случае...
ВОТ ТАКИЕ ТО ДЕЛА, МУЖИКИ!... САМ ПОРАЖЁН, ЕСЛИ ЧЕСТНО...
А теперь продолжение "истории": рамку ( вместе с крышкой ) я "заворонил", а барабан то пока нет...
Вобщем кинул барабан в кипящий раствор и стал его там "перекатывать туда-сюда" деревянной ручкой кисточки ( т.к. щетину кисти буквально "разъело" ).
"Перекатываю-перекатываю"... Глядь, а барабан то, вместо того, чтобы становиться "чёрным", получается какой-то "красный"!
Вынул его и "под душ"...
Мля! - Точно красный! - Что за ёхараный бабай!?... Мне то нужен "чёрный", а не "красный"...
Снова опускаю барабан в кипящий раствор и даю ему там полежать уже немного побольше - минут восемь-десять.
Достаю, промываю... Тьфу ты! Красный и всё тут! Да что-ж такое!?
И тут меня немного "озарило"...
Дай-ка думаю, температуру кипящего раствора померяю...
Опускаю термометр - ё! - Он "зашкаливает" ( термометр у меня на 150 градусов Цельсия максимум ).
Блин! Так вот оно в чём дело то!... - Вода, видать, "выкипела" из раствора, концентрация его стала "сильной" - отсюда и повышение температуры; отсюда и "красный барабан".
Вобщем, кинул в р-р лёд ( весь, который нашёл в холодильнике; его оказалось недостаточно, долил ещё холодной воды из-под крана ) - опустил температуру кипящего раствора до 132-134 градусов.
Снова опустил барабан в кипящий раствор ( теперь он весь "покрывался раствором" в кипятильнике, т.к. пришлось добавить немало воды и льда ), подержал его там минут пять, вынул, промыл - и вот оно классическое воронение - чёрно-синего цвета!
Вот такие пироги, мужики...
А выводы получаются такие ( ИМХО ):
1) "Старый" раствор можно использовать "повторно". Правда в нём "скапливается много всяких гадостей" и он из прозрачного становится каким-то бурым.
2) Кое-какие детали можно не держать в растворе полтора часа. Достаточно и нескольких минут. Один хрен покрытие получается качественным и чрезвычайно прочным.
Правда первые два пункта я бы не использовал для ( скажем так ) "ответственных деталей"... Ну т.е. если вы хотите что-то "качественно сделать для себя", то лучше "не отступать от инструкции", ИМХО.
Это так... На всякий "пожарный", как говорится...
Ну типа когда времени нет, а "результат нужен уже сейчас" ( как в моём случае ).
И последний пункт ( самый интересный на мой взгляд ):
3) Если оксидирующий раствор будет сильно концентрированный ( а его температура кипения - существенно больше "рабочей" ), то детали будут получаться не чёрными, а красными.
Т.е. вот они откуда взялись эти самые "красные барабаны" на Наганах, да "красные затворы" на ТТ!
ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО - БРАК ПРОИЗВОДСТВА!?...
Вода из оксидирующего раствора "выкипела" и вовремя её "не долили" - поэтому детали и "заворонились красным цветом". А переделывать, наверное, просто не стали ( не захотели ).
А зачем?... Покрытие равномерное, "глубокое"... Хрен с ним, что красное...
У меня барабан точно такой же получался - буквально "один в один".
ПРИМЕЧАНИЕ: Само-собой я выше вёл речь о "простых деталях" - типа барабана от Нагана и затвора от ТТ... Т.е. не про "красные курки" и прочие детали, "краснота" которых "обусловлена другими факторами" ( если так можно выразиться конечно ).
А именно - "про обычные, простые детали", которые по-идее должны быть "чёрными", но почему-то "красные" ( на некоторых ММГ Нагана и ТТ ).
Т.е. грубо говоря - ЭТО БРАК, ДОПУЩЕННЫЙ ПРИ ПРОЦЕССЕ "ВОРОНЕНИЯ" ( ОКСИДИРОВАНИЯ )!
Почему подобные ММГ продают дороже обычных - мне теперь становится непонятным...
Ведь я сам могу запросто "наштамповать" этих самых "красных ММГ ТТ и ММГ Наганов" и буду выдавать их за "раритетные".
Шутка.

Johnny37 19-02-2015 12:39

Вот спасибо за разжеваное и в рот положеное))

Dimon64 30-05-2015 20:31

Апну тему! И автору респект! Очень приятный и толковый мастер!

DENI 30-05-2015 21:55

Автора уже несколько лет как нет.

Landgraf 31-05-2015 04:39

Денис, может, закрыть топик? А то как-то не по-человечески получается...


Источник: http://guns.allzip.org/topic/86/672631.html


Средство воронение в домашних условиях

Средство воронение в домашних условиях

Средство воронение в домашних условиях

Средство воронение в домашних условиях

Средство воронение в домашних условиях

Средство воронение в домашних условиях

Средство воронение в домашних условиях

Средство воронение в домашних условиях

Похожие новости:






[/SHORT_NEWS_LAST]
Страници: 1 2 3 > >>